Jeder, der jemals versucht hat, den Nachthimmel zu fotografieren, weiß, dass dies eine Herausforderung sein kann. Wenn Ihre Kameraeinstellungen nicht optimal sind, erhalten Sie möglicherweise ein dunkles Foto, Bewegungsunschärfe oder unscharfe Ecken. Noch schwieriger wird es, wenn Sie einen scharfen Vordergrund wünschen oder wenn Sie versuchen, Deep-Sky-Bilder von entfernten interstellaren Objekten aufzunehmen. Hoffentlich gibt Ihnen dieser Artikel eine gute Vorstellung davon, wie Sie Ihre Kamera für die Astrofotografie richtig einstellen können.
Beachten Sie, dass die Techniken in diesem Artikel ideal sind, um scharfe Sterne aus der Perspektive der Landschaftsfotografie zu erfassen (wobei Sterne nicht das einzige auf Ihrem Foto sind), bevor Sie sich eingehend mit bestimmten Empfehlungen befassen. Wenn Sie an Astrofotografie mit einem Teleskop oder an Sternspuren in einem Landschaftsfoto interessiert sind, möchten Sie möglicherweise speziellere Informationen als die folgenden Kameraeinstellungen suchen.
Brennweite
Sie können Nachtfotos mit jeder Brennweite aufnehmen, dies hängt jedoch von der Art des Bildes ab, das Sie aufnehmen möchten.
Wenn Ihr Ziel eine klassische Landschaft mit der Milchstraße ist und Sie möchten, dass alles so scharf wie möglich ist, ist es am besten, ein möglichst breites Objektiv zu verwenden. Ultra-Weitwinkelobjektive bieten einige wichtige Vorteile für das Fotografieren des Nachthimmels. Erstens können Sie, da sie so breit sind, mehr Milchstraße in Ihre Bilder aufnehmen. Zweitens fällt es Ihnen leichter, den Vordergrund scharf erscheinen zu lassen, da breite Objektive eine größere Schärfentiefe aufweisen. Und drittens können Sie mit Weitwinkelobjektiven längere Belichtungszeiten verwenden, bevor Sie Unschärfen durch Sternbewegungen sehen, sodass Sie mehr Gesamtlicht einfangen können.
Persönlich ist meine Lieblingsbrennweite für diese Art der Fotografie alles, was 20 mm und breiter ist, aber auch längere Objektive können funktionieren. Und wenn Ihnen verschwommene Sterne nichts ausmachen - oder Sie absichtlich versuchen, diesen Effekt einzufangen -, bevorzugen Sie möglicherweise stattdessen eine längere Brennweite. Zum Beispiel habe ich das Bild unten bei 86 mm aufgenommen (und eine besonders lange Belichtung verwendet), um Bewegung in den Sternen zu erhalten:
Und wenn Sie stattdessen Deep-Sky-Astrofotografie machen und versuchen, entfernte Objekte am Himmel zu erfassen, ist ein langes Objektiv offensichtlich der richtige Weg.
Wegbringen:
- Verwenden Sie ein Weitwinkelobjektiv, um so viel wie möglich vom Himmel aufzunehmen, die Schärfentiefe zu erhöhen und längere Verschlusszeiten zu verwenden.
- Wenn Sie versuchen, Bewegungsunschärfe in den Sternen zu erfassen, oder wenn Sie eine äquatoriale Montierung haben (um die Erdrotation auszugleichen), verwenden Sie die Brennweite, die für Ihre Komposition am besten geeignet ist.
Öffnung
Normalerweise ist die Blende eine der Einstellungen, über die Sie sich in der Fotografie am meisten Gedanken machen müssen, zumindest wenn es um Landschaften geht. Mit der Astrofotografie ist dies jedoch etwas einfacher, da Sie fast immer die größte Blende auf Ihrem Objektiv (oder in der Nähe davon) wünschen.
Die Sterne sind einfach so dunkel, dass Sie alles tun müssen, um sie so hell wie möglich einzufangen. Idealerweise ist Ihre Blende 1: 2,8 oder breiter, obwohl Objektive mit einer maximalen Blende von 1: 4 zur Not arbeiten können.
Leider ist die Verwendung der größten Blende Ihres Objektivs mit einigen Problemen verbunden. Vor allem ist die Bildqualität nicht ganz so gut, insbesondere in den Ecken des Fotos. Wenn Sie einen Vordergrund in Ihr Bild aufnehmen, ist die dünnere Schärfentiefe nicht ideal.
Wenn die maximale Blende Ihres Objektivs etwa 1: 1,4 oder 1: 1,8 beträgt, möchten Sie möglicherweise testen, wie gut es bei diesen Blenden funktioniert. Achten Sie genau auf Vignettierung (dunkle Ecken) und Koma (verschmierte Sterne in den Ecken). Wenn eines dieser Probleme besonders schlimm ist, können Sie eine Blende verwenden, die etwa 1/3 Blende oder 2/3 Blende kleiner ist. Wenn die maximale Blende Ihres Objektivs jedoch etwa 1: 2,8 oder 1: 4 beträgt, ist es normalerweise keine gute Idee, weiter anzuhalten - höchstens 1/3 Blende -, da Sie bereits ziemlich wenig Licht haben.
Sie balancieren hier zwei Ziele: Schärfere Ecken erfassen, mehr Licht sammeln. Es gibt keine richtige Antwort und es hängt ziemlich stark von Ihrem Objektiv und Ihren persönlichen Vorlieben ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind, möchten Sie möglicherweise Bilder mit verschiedenen Blendeneinstellungen im Feld aufnehmen.
Da mein Hauptweitwinkelobjektiv eine maximale Blende von 1: 2,8 hat, ist dies meine typische Blende für die Astrofotografie. Wenn ich stattdessen Milchstraßenbilder mit meinem Nikon 20 mm 1: 1,8-Objektiv aufnehme, verwende ich alles von 1: 1,8 bis 1: 2,2, je nachdem, welchen Kompromiss ich an einem bestimmten Tag eingehen möchte.
Wenn Sie Deep-Sky-Astrofotografie machen, haben Sie mehr Spielraum. Größere Blenden sind jedoch immer noch vorzuziehen, da sie Ihre Belichtungszeiten drastisch verkürzen können. Verwenden Sie abhängig von der Schärfe Ihres Objektivs und der Dunkelheit Ihres Motivs eine Blende zwischen 1: 2,8 und 1: 5,6. Dieser hängt jedoch sehr stark von Ihrem Thema ab.
Wegbringen:
- Nehmen Sie mit der größtmöglichen Blendeneinstellung auf, insbesondere wenn die maximale Blende Ihres Objektivs im Bereich von 1: 2,8 bis 1: 4 liegt.
- Wenn die maximale Blende Ihres Objektivs im Bereich von 1: 1,4 bis 1: 2 liegt, gilt dieser Rat weiterhin - stellen Sie jedoch sicher, dass Sie mit dem Ausmaß an Koma und Vignettierung in Ihren Bildern vertraut sind. Verwenden Sie eine Blende, die 1/3 bis 2/3 kleiner ist, um etwas schärfere Ecken auf Kosten der Erfassung des maximalen Lichts zu erzielen.
Verschlusszeit
Die nächste der drei großen Einstellungen ist die Verschlusszeit, die für die Bestimmung der Helligkeit Ihres Nachtfotos und der Bewegungsunschärfe in den Sternen von entscheidender Bedeutung ist.
Sterne bewegen sich schneller über den Himmel als Sie denken. Obwohl es schön wäre, mehrminütige Belichtungen der Milchstraße zu verwenden, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen, sind Sie realistisch auf viel kürzere Verschlusszeiten beschränkt, wenn Sie scharfe Sterne wünschen (und wenn Sie keine äquatoriale Halterung verwenden).
Wie lange kann eine Verschlusszeit verwendet werden, bevor Bewegungsunschärfe erfasst wird? Dies hängt von einer Reihe von Faktoren ab.
Zunächst ist, wie bereits erwähnt, Ihre Brennweite. Mit breiteren Objektiven können Sie längere Verschlusszeiten verwenden, bevor Sie Bewegungen in den Sternen sehen. Ein zweiter Faktor ist die Richtung, in die Sie blicken, da sich die Sterne langsamer um den himmlischen Norden und den himmlischen Süden drehen (im Wesentlichen der Nordstern, wenn Sie sich auf der Nordhalbkugel befinden).
Ein weiterer Faktor, der Ihre Verschlusszeit beeinflusst, ist Ihre persönliche Bereitschaft, Bewegungsunschärfe in Ihren Fotos zuzulassen. Ich kenne einige Fotografen, die überhaupt keine Bewegung aushalten können. Ihre Verschlusszeiten in der Nacht dürfen nicht mehr als fünf oder zehn Sekunden betragen. Andere Fotografen stören sich nicht so sehr an Sternbewegungen und sind eher bereit, die Verschlusszeit für dieselbe Aufnahme im Bereich von 20 bis 30 Sekunden zu verschieben.
Es gibt jedoch einen Punkt, an dem die Renditen sinken. Sobald sich der Stern vollständig von seiner ursprünglichen Position entfernt hat, wird er durch eine längere Verschlusszeit nicht heller (abgesehen von der Illusion von Helligkeit aufgrund seiner größeren, unscharfen Größe). Da viele Astrofotografen so viele dunkle Sterne wie möglich erfassen möchten, ist es wichtig zu wissen, dass eine extrem lange Verschlusszeit nicht die richtige Antwort ist (vorausgesetzt, Sie verwenden keine äquatoriale Halterung). Stattdessen könnte es nur die Verschmutzung des Hintergrundlichts aufhellen. schaden die Sichtbarkeit der Sterne.
Letztendlich liegt Ihre Verschlusszeit für die meisten Nachtarbeiten im Bereich von 10 bis 25 Sekunden, wobei je nach Situation möglicherweise längere oder kürzere Verschlusszeiten möglich sind. Persönlich neige ich bei meinem 14-24 mm 1: 2,8 dazu, eine Verschlusszeit von 20 oder 25 Sekunden zu verwenden, dies hängt jedoch vom Bild ab.
Vielleicht ist die beste Lösung nur das Ausprobieren vor Ort. Machen Sie einfach ein paar Testfotos, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Grad der Unschärfe in den Sternen vertraut sind, und wechseln Sie stattdessen zur kreativen Seite der Dinge. Obwohl es einige Berechnungen gibt, die Ihnen helfen, die optimale Verschlusszeit zu finden - von denen einige unter Berücksichtigung der Richtung, in der Sie fotografieren, recht genau sind -, ist es oft schneller, nur zu raten und zu überprüfen. (Dies kann jedoch kompliziert werden, wenn Sie häufig die Richtung ändern oder ein Panorama über einen weiten Himmel erstellen.)
Wegbringen:
- Abhängig von Faktoren wie Brennweite und Zusammensetzung liegen Sie normalerweise im Bereich von 10 bis 25 Sekunden, wenn alle Sterne scharf sein sollen.
- Sie können Tiefenrechner verwenden, um die optimale Verschlusszeit zu ermitteln. Oft ist es jedoch schneller, nur zu raten und zu überprüfen.
ISO
Es ist oft schwierig, die perfekte ISO für die Bildqualität in der Fotografie auszuwählen, und das gilt auch für die Milchstraße. Hier gibt es zwei Denkrichtungen:
- Nehmen Sie mit der ISO auf, die Ihnen ein Foto mit der richtigen Helligkeit liefert - normalerweise im Bereich von 1600 bis 6400, da es nachts so dunkel ist
- Schießen Sie mit der ISO, die verhindert, dass so viele Sterne wie möglich „ausblasen“ - normalerweise im Bereich von 100 bis 400
Normalerweise ist es am besten, genau das zu tun, was Sie erwarten, und bei Nachtaufnahmen mit einem hohen ISO-Wert zu fotografieren. Obwohl es verrückt klingt, gibt es einige Fälle, in denen Sie Milchstraßenfotos mit ISO-Basis aufnehmen möchten (was zu einem sehr dunklen Foto führt) und es stattdessen in der Postproduktion aufhellen möchten.
Die folgende Erklärung ist technischer, als sich viele Fotografen Sorgen machen müssen. Ich füge es hier jedoch ein, da einige Leser möglicherweise daran interessiert sind, wie man Sterne mit möglichst vielen Farbdetails erfasst.
Insbesondere sind einige Kameras bei niedrigen ISO-Werten nahezu ISO-invariant. Dies bedeutet, dass Sie keinen Unterschied zwischen dem Aufhellen des Fotos in der Kamera mit einem höheren ISO-Wert und dem Aufhellen in Nachbearbeitungssoftware wie Lightroom oder Photoshop sehen. Die Idee ist, dass höhere ISO-Werte in der Kamera einige Details in den Sternen ausblasen. Sie können also auch mit einem niedrigeren ISO-Wert aufnehmen und ihn später aufhellen, wenn Sie die Option haben. Wenn Ihre Kamera ISO-invariant ist, gibt es keine Beeinträchtigung der Bildqualität, wenn Sie dies tun. (Es ist erwähnenswert, dass die meisten Kameras nicht so extrem ISO-invariant sind, aber einige sind nahe beieinander.)
Persönlich ist meine Nikon D800e nahezu ISO-invariant, daher mache ich das gelegentlich. Bei niedrigeren ISO-Werten ist es jedoch nicht völlig unveränderlich, sodass ich mich normalerweise nicht mit dieser Technik beschäftige. Ich fotografiere stattdessen nur mit höheren ISO-Werten wie ISO 1600 (dem höchsten „echten“ ISO-Wert meiner Kamera, wie ich im Artikel über ISO-Invarianz erklärt habe).
Dies ist wahrscheinlich auch der Weg, den Sie gehen sollten - nur mit einem hohen ISO-Wert und ohne sich weiter darum zu kümmern -, es sei denn, Sie kennen die Details Ihres Kamerasensors und möchten diese zusätzliche Unze an Details in Ihren Sternen erhalten.
Wegbringen:
- Die meisten Fotografen sollten nur mit einem ISO-Wert fotografieren, der zu hellen Nachtfotos führt, normalerweise im Bereich von ISO 1600 bis 6400.
- Wenn Sie jedoch wissen, dass Ihr Kamerasensor über einen Teil seines Bereichs ISO-invariant ist, können Sie vorzugsweise stattdessen mit der niedrigsten unveränderlichen ISO (der höchsten „echten“ ISO) Ihrer Kamera aufnehmen und dann das Foto in der Post aufhellen -Produktion.
Andere Einstellungen
Obwohl dies die wichtigsten Kameraeinstellungen für die Astrofotografie sind, sind sie nicht die einzigen, die eine Rolle spielen. Am wichtigsten ist es natürlich, RAW statt JPEG.webp aufzunehmen. Wenn Sie dies noch nicht tun - insbesondere bei schwieriger Nachtarbeit - lesen Sie unseren Artikel RAW vs JPEG.webp.
Es ist erwähnenswert, dass viele Kameraeinstellungen RAW-Fotos nicht wie JPEG.webps beeinflussen - sie werden nicht in die Datei eingebrannt, sodass Ihre Auswahl keinen Einfluss auf Ihre endgültige Bildqualität hat. Dies gilt für Dinge wie hohe ISO-Rauschunterdrückung, Weißabgleich und Bildsteuerung / -stil. Angenommen, Sie fotografieren RAW, müssen Sie sich vor Ort um weitaus weniger Details kümmern.
Einige Einstellungen hinter den Kulissen wirken sich jedoch immer noch auf RAW-Bilder aus, darunter eines, das praktisch für die Astrofotografie entwickelt wurde: Reduzierung des Rauschens bei Langzeitbelichtung. Diese Option nimmt zwei Fotos nacheinander auf - das erste der Szene vor Ihnen und das zweite einen „dunklen Rahmen“, in dem sich nichts befindet. Dieser dunkle Rahmen mag leer erscheinen, weist jedoch Rauschen und heiße Pixel auf, die denen auf dem ersten Foto ähnlich sind. Ihre Kamera subtrahiert den dunklen Rahmen vom ersten Bild, was zu einem saubereren Bild führt.
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung tut Auswirkungen auf RAW-Bilder, was es zu einer wichtigen Einstellung macht, die Sie berücksichtigen sollten. Da jedoch zwei Bilder nacheinander aufgenommen werden, verdoppelt sich auch der Zeitaufwand für die Aufnahme jedes Bildes. Das hört sich vielleicht nicht schlecht an, kann sich aber im Laufe der Zeit summieren und ziemlich nervig sein. Stattdessen erfassen einige Fotografen dunkle Bilder selbst und subtrahieren sie später in ihrer Nachbearbeitungssoftware. Andere lassen es einfach ausgeschaltet. Unabhängig davon, für was Sie sich entscheiden, ist es hilfreich zu wissen, dass eine Reduzierung des Langzeitbelichtungsrauschens eine Option ist.
Und das fasst die wichtigsten Kameraeinstellungen zusammen. Solange Sie richtig fokussiert sind und RAW aufnehmen, müssen Sie sich nur um Blende, Verschlusszeit und ISO kümmern - nicht zu sehr von der alltäglichen Fotografie. Jetzt brauchen Sie nur noch eine gute Komposition.
Wegbringen:
- Nehmen Sie RAW auf, nicht JPEG.webp, um maximale Bildqualität zu erzielen.
- Verwenden Sie die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, wenn Sie bereit sind, doppelt so lange pro Foto zu warten, um Rauschen und heiße Pixel zu reduzieren.
Fazit
Nachtfotografie ist eine komplizierte Aufgabe, und dieser Artikel kratzt nur an der Oberfläche dessen, was Sie tun können. (Das sollte angesichts der Existenz des Hubble-Teleskops offensichtlich sein!)
Ich hoffe jedoch, dass die oben empfohlenen Einstellungen Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, wo Sie mit Ihrer eigenen Astrofotografie beginnen sollen. Diese Überlegungen ändern sich natürlich je nach gewünschter Aufnahme - beispielsweise einer Weitwinkellandschaft im Vergleich zu einem Deep-Sky-Bild -, aber am Ende geht es nur darum, Licht einzufangen.
Wenn Sie Fragen oder Tipps haben, die anderen Fotografen helfen sollen, hochwertige Stern- und Milchstraßenbilder aufzunehmen, können Sie unten einen Kommentar hinterlassen.