Die Szene: Im Freien mit vollem Sonnenlicht.
Die Ausrüstung: Ihre Kamera, Ihr Objektiv und Ihr Blitz.
Das Problem: Sie stellen fest, dass Ihr Blitz nur bei 1 / 200s oder darunter funktioniert. Sie müssen also bei 1: 16 oder 1: 22 sein, um eine gut belichtete Aufnahme zu erhalten. Und bei f / 16-f / 22 ist alles im Fokus, einschließlich aller Autos und anderer Ablenkungen im Hintergrund. (Die Staubflecken, die Sie immer wieder reinigen möchten, sind auch perfekt sichtbar.)
Warum können Sie nicht mit einer längeren Verschlusszeit aufnehmen, um eine größere Blende zu erzielen?
Nun, es hängt alles von der Synchronisierungsgeschwindigkeit ab.
Genauer gesagt geht es um die Verwendung Blitz und Hochgeschwindigkeitssynchronisation.
Um die Sonne zu überwältigen und unter der Synchronisationsgeschwindigkeit Ihrer Kamera zu bleiben, müssen Sie im Allgemeinen eine enge Blende verwenden. Hier bin ich bei f / 20, nur um zu verhindern, dass die Hintergrundbeleuchtung, die die Haare und den Himmel überwältigt, ausbläst:
Die resultierende Blende bedeutet, dass alles ziemlich scharf ist und der Hintergrund unübersichtlich wirkt.
(Diese Aufnahme ist nur zum Beispiel; Sie sollten generell darauf achten, dass Sie einen übersichtlichen Hintergrund wählen.)
Was ist die Synchronisierungsgeschwindigkeit?
Die Synchronisationszeit ist die kürzeste Verschlusszeit, bei der die Kamera das gesamte Bild auf einmal belichten kann.
Es ist ein bisschen technisch, aber wenn Sie einen Schuss unterhalb der Synchronisationsgeschwindigkeit abfeuern, öffnet sich der erste Verschlussvorhang vollständig und der gesamte Sensor wird beleuchtet. Am Ende der Belichtungszeit bewegt sich der zweite Verschlussvorhang über den Rahmen, um die Aufnahme zu beenden.
(Im Allgemeinen variiert die Synchronisationsgeschwindigkeit zwischen 1 / 125s und 1 / 250s; dies hängt von Ihrer Kamera ab.)
Wenn Sie die Synchronisierungsgeschwindigkeit überschreiten, beginnt sich der zweite Vorhang zu bewegen, bevor der erste seine Reise beendet hat. Wenn Ihre Verschlusszeit immer kürzer wird, verringert sich der Abstand zwischen den Vorhängen zu einem winzigen Schlitz. Trotzdem erhalten alle Teile des Sensors Licht und es erfolgt eine vollständige Belichtung. An einem hellen Tag mit einem erstklassigen Objektiv können Sie problemlos mit 1 / 8000s bei 1: 1,4 aufnehmen und haben eine perfekte Belichtung. Alle Teile des Rahmens erhalten weiterhin Licht, da die Umgebungsbeleuchtung (ohne Blitz) während der gesamten Belichtung kontinuierlich ist.
Warum ist die Synchronisierungsgeschwindigkeit eigentlich wichtig?
Das Problem mit der Synchronisierungsgeschwindigkeit
Wenn Sie Flash einführen, treten Probleme auf.
Sie sehen, wenn ein Blitz ausgelöst wird (was normalerweise passiert, wenn der erste Vorhang geöffnet wird), fällt das gesamte Licht in sehr kurzer Zeit (in der Größenordnung von Millisekunden) aus.
Wenn Sie gehen über Bei der Synchronisierungsgeschwindigkeit und der Position der Vorhänge wird zum Zeitpunkt des Blitzes nicht der gesamte Frame angezeigt. Der Verschlussvorhang blockiert also einen Teil des Blitzes und verhindert, dass dieser den Sensor erreicht.
Umgebungslicht wird normal belichtet, aber der Blitz wird in einem Teil des Rahmens ausgeblendet. Je kürzer Ihre Verschlusszeit wird, desto mehr Blitze werden blockiert, bis sie in der Aufnahme nicht mehr sichtbar sind (d. H. Ihre Belichtung ist das, was Sie erhalten würden, wenn Sie den Blitz überhaupt nicht ausgelöst hätten).
Unten finden Sie eine Reihe von Bildern, die in Schritten von 1/3-Stopp mit einem Blitz aufgenommen wurden. Das erste Foto ist bei 1 / 250s, der nativen Synchronisationsgeschwindigkeit meiner Fujifilm X-T2-Kamera. Die anderen Verschlusszeiten sind in der Reihenfolge von links nach rechts (und von oben nach unten): 1 / 320s, 1 / 400s, 1 / 500s, 1 / 630s, 1 / 800s, 1 / 1000s und 1 / 1250s. Beachten Sie, dass 1 / 320s möglicherweise verwendet werden kann, wenn sich das Motiv vom Rand des Rahmens entfernt befindet.
Alles im Fokus
Wenn Sie bei Tageslicht den Blitz draußen verwenden, haben Sie normalerweise alles im Fokus.
Erinnerst du dich an die Sunny 16 Regel? Wenn Ihr Motiv tagsüber direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, können Sie die Blende auf 1: 16 einstellen und Ihre Verschlusszeit liegt um eins über Ihrem ISO-Wert.
Wenn Ihre ISO auf 100 eingestellt ist, beträgt Ihre Verschlusszeit 1 / 100s (bei 1: 16). Wenn Ihre ISO 200 beträgt, beträgt die Verschlusszeit 1 / 200s.
Um einen dunkleren, reicheren Himmel zu erhalten, während Sie den Blitz verwenden, müssen Sie wirklich bei 1: 22 sein. Da Sie nicht schneller als 1 / 250s werden können (denken Sie daran, es ist die Synchronisationsgeschwindigkeit!), Müssen Sie die Blende erhöhen, um die Aufnahme korrekt zu belichten.
Wie Sie auf den Fotos oben sehen können, ist dies ein großes Problem. Wenn Sie mit einer Blende von 1: 22 fotografieren, erhalten Sie nicht das cremige Bokeh, das Porträtfotografen lieben, und es kann Ihnen unangenehme, ablenkende Hintergründe hinterlassen.
Also, was machst du?
Die Lösung: Hochgeschwindigkeitssynchronisation
Es gibt eine Lösung: Hochgeschwindigkeitssynchronisation, auch als Fokusebenensynchronisation bezeichnet.
Nein, es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Sie sehen, anstatt den Blitz zu Beginn der Aufnahme auszulösen, pulsiert die Hochgeschwindigkeitssynchronisation den Blitz während der gesamten Belichtung und versucht, die Auswirkungen eines Dauerlichts zu simulieren.
Es sieht gut aus, geht aber zu Lasten von Strom und Wärme, da HSS den Blitz sehr hart arbeitet. Nach einigen Aufnahmen kann der Blitz sogar zum Abkühlen heruntergefahren werden.
Damit die Hochgeschwindigkeitssynchronisierung funktioniert, muss die Kamera ein Signal an den Blitz senden und für den Blitz muss eine Hochgeschwindigkeitssynchronisierung integriert sein. Cactus Image erzeugt einen Auslöser namens V6 II, mit dem Sie einen beliebigen verwenden können HSS-Blitz mit jeder Kamera.
Das Aussehen der Hochgeschwindigkeitssynchronisation
Sie können die Hochgeschwindigkeitssynchronisierung verwenden, um die Synchronisierungsgeschwindigkeitsgrenze zu überschreiten, sodass Einstellungen wie 1 / 4000s bei 1: 1,4 mit Flash möglich sind. Sie haben die vollständige Kontrolle über das Licht, aber wenn Sie die großen Blenden verwenden, die Sie normalerweise mit Fotos mit natürlichem Licht verbinden. Ja bitte!
Durch Aufnehmen von Weitwinkelfotos mit geringer Schärfentiefe können Sie sogar Bilder erstellen, die wie Standbilder aus einem Film aussehen.
Einstellungen für die Hochgeschwindigkeitssynchronisation
Schauen wir uns ein typisches Setup und Einstellungen für ein Foto mit Hochgeschwindigkeitssynchronisierung an. Diese spezielle Aufnahme wurde am Abend gemacht, als das Licht relativ schwach war, aber ich wollte wirklich eine geringe Schärfentiefe - und erforderte daher eine Hochgeschwindigkeitssynchronisation.
Ich habe meine Kamera für eine sehr geringe Schärfentiefe auf 1: 1,4 eingestellt. Um die Wolken richtig zu belichten, musste ich die Verschlusszeit auf 1 / 4000s erhöhen. Damit der Blitz funktioniert, musste ich ihn auf Hochgeschwindigkeitssynchronisation einstellen. Mit einem Cactus V6 II-Trigger konnte ich meinen Fujifilm X-T10 problemlos mit Hochgeschwindigkeitssynchronisation aufnehmen.
Ein weiteres Beispiel für ein Hochgeschwindigkeits-Synchronisierungsporträt:
1 / 1000s | f / 4 | ISO 800
Die Alternative
Beachten Sie, dass die Hochgeschwindigkeitssynchronisation nicht die einzige Möglichkeit ist, mit großer Blende und Blitz aufzunehmen.
Zum einen können Sie immer am Anfang oder am Ende des Tages aufbrechen, wenn das Licht ziemlich schwach ist. Dann trägt die Umgebungsbeleuchtung nicht viel zur Aufnahme bei, und Sie können eine gute Belichtung bei 1 / 200s erzielen. Außerdem erhalten Sie eine großartige Himmelsfarbe und kämpfen nicht gegen starkes Sonnenlicht.
Wenn Sie mit Kunden Fotoshootings machen, müssen Sie natürlich häufig mit dem Zeitplan des Motivs und nicht mit Ihrem eigenen arbeiten. Sie müssen also möglicherweise mittags schießen, um zu ihnen zu passen.
Und das führt zur nächsten Option.
Verwendung eines Filters mit neutraler Dichte
Wenn Sie Landschaftsaufnahmen machen, sind Sie mit ND-Filtern (Neutral Density) vertraut. Mit diesem Filtertyp können Sie die Verschlusszeit verlangsamen, um schönes, seidiges Wasser zu erhalten.
Neutral bedeutet, dass es keine Farbe hinzufügt, während Dichte bezieht sich auf blockierendes Licht. Sie können ND-Filter in einem Wertebereich von 1 bis 16 Blenden erhalten.
Bei Porträts können Sie mit Neutralfiltern die Blende vergrößern, anstatt die Verschlusszeit zu verkürzen. Ein 4-Stufen-ND-Filter würde Sie also von 1: 16 auf 1: 4 bringen.
Der Nachteil ist, dass beim Blockieren des Lichts die Fokussierung schwieriger werden kann.
Ein weiteres potenzielles Problem ist, dass nicht alle ND-Filter tatsächlich neutral sind. Einige neigen dazu, einen Farbstich zu haben. (Ich habe einen Firecrest 10-Stopp-ND für Landschaften, der neutral ist, aber der ältere 4-Stopp-Filter, den ich besitze - ebenfalls von Firecrest - ist leicht rosa.)
1 / 250s | f / 16 | ISO 200
1 / 250s | f / 4 | ISO 200
Flash und Hochgeschwindigkeitssynchronisation: Fazit
Wie Sie jetzt wissen, können Sie auch bei strahlender Sonne Außenporträts erstellen - einfach mithilfe von Blitz und Hochgeschwindigkeitssynchronisation.
Stellen Sie also sicher, dass Sie einen Flash mit HSS-Funktionen erhalten.
Und fang an zu üben!
Nun zu Ihnen:
Haben Sie jemals Hochgeschwindigkeitssynchronisation verwendet? Haben Sie jemals darum gekämpft, bei hellem Sonnenlicht ein schönes Bokeh zu bekommen? Teilen Sie Ihre Gedanken (und Hochgeschwindigkeits-Synchronisierungsbilder!) In den Kommentaren unten mit.