In diesem Artikel werde ich zeigen, wie man beim Fotografieren des Nachthimmels Sternspuren fotografiert. Ich werde erklären, welche Art von Kamera, Objektiv und anderen Geräten kritisch ist und wie wichtig die Komposition in dunklen Nächten ist. Es ist sehr wichtig zu wissen, wie sich die Sterne am Himmel bewegen, um die endgültige Komposition visualisieren zu können. Ich werde auch ausführlich über zwei Hauptherausforderungen sprechen: wie man sich in der Dunkelheit fokussiert und wie man die richtige Belichtung einstellt. Darüber hinaus ist der Prozess des Aufnehmens der Fotos nur die erste Hälfte des kreativen Prozesses - die Nachbearbeitung ist für das Endergebnis gleichermaßen wichtig. Auch wenn die Software-Nachbearbeitung nicht im Mittelpunkt dieses Artikels steht, werde ich kurz auf die Grundprinzipien eingehen. Lassen Sie uns also loslegen, damit Sie wissen, wie Sie beim nächsten nächtlichen Fotografieren erstaunliche Star-Trail-Fotos aufnehmen können.
Wie schwer ist es, Sternspuren zu fotografieren?
Mit dem heutigen technologischen Fortschritt der Kameras machen es moderne DSLR- und spiegellose Kameras viel einfacher als zuvor, die Schönheit des Nachthimmels einzufangen. Was bisher nur mit wissenschaftlichen Methoden und sehr spezialisierter Ausrüstung möglich war, ist jetzt für alltägliche Fotografen mit geeigneter Ausrüstung erreichbar. Wir müssen uns über die verschiedenen Komplexitätsstufen im Klaren sein, damit Sie wissen, welche Fotos Sie aufnehmen können und welche außerhalb Ihrer Reichweite liegen.
Einige Phänomene, wie z. B. Deep-Sky-Objekte, stellen hohe Anforderungen an Wissen, Fähigkeiten und Ausrüstung. Andere, wie Kompositionen mit der Milchstraße, sind ebenfalls schwierig, aber für viele Hobbyfotografen, die (im Idealfall) eine Vollbildkamera und ein schnelles Weitwinkelobjektiv besitzen, oder sogar für diejenigen, die Crop-Sensor-Kameras besitzen, bereits handhabbar.
Unabhängig von Ihrer Ausrüstung ist es jedoch sehr wichtig, den dunkelsten Himmel ohne viel vom Menschen verursachte Lichtverschmutzung und minimales Mondlicht zu fotografieren. Hohe ISO-Leistung, die Geschwindigkeit des Objektivs (die maximale Lichtmenge, durch die es hindurchtreten kann - d. H. Die Blende) sind die Schlüsselindikatoren für den Erfolg, insbesondere wenn Sie gestochen scharfe Sterne erfassen möchten. Die größte Herausforderung ist die Bewegung der Erde, die (aus Sicht des Fotografen) zu einer Rotation des Nachthimmels führt. Sie können die Erfassung von Bewegungen in Ihren Sternen vermeiden, indem Sie relativ kurze Belichtungszeiten oder spezielle Verfolgungsgeräte verwenden, die sich entsprechend der Bewegung der Sterne bewegen.
Aber wenn Sie Sternspuren fotografieren möchten, ist die Bewegung der Sterne kein Problem - es ist Ihr Ziel! Die oben genannten Bedenken sind immer noch wichtig, obwohl Sie flexibler sind, als wenn Sie versuchen, scharfe Sterne einzufangen. Sie benötigen keine Tracking-Halterung, und obwohl die ISO-Leistung immer noch wichtig ist, können Sie mit einem normaleren Kamerasensor mit guten Ergebnissen auskommen. Gleiches gilt für die Linse; schneller und breiter ist besser, aber auch ein Kit-Objektiv reicht aus. Die Bewegung der Sterne ist kein Fluch, sondern der Segen. Bei einer sehr langen Belichtung (oder, wie unten beschrieben, mehreren kürzeren Belichtungen nacheinander) verwenden Sie deren Bewegung, um die gewünschten Spuren zu erstellen.
Die größte Herausforderung bei der Fotografie von Sternenspuren besteht darin, zu wissen, wohin Sie Ihre Kamera richten müssen und welche Einstellungen Sie verwenden müssen, um die gewünschte Bewegung zu erfassen. Hier hilft dieser Artikel.
Notwendige Ausrüstung
- Jede DSLR, jeder spiegellose Körper oder sogar eine fortschrittliche Point-and-Shoot-Kamera. Je größer der Sensor, desto besser, aber selbst eine fortschrittliche Point-and-Shoot-Kamera kann Sternspuren erfassen, sofern sie über einen manuellen Modus verfügt. Die kleinste empfohlene Sensorgröße ist meiner Meinung nach ein 1-Zoll-Sensor (z. B. Nikon 1-System, Sony RX 100-Serie). Ein Handy liefert keine guten Ergebnisse (meiner Meinung nach beweisen Sie mir bitte das Gegenteil, wenn Sie andere Erfahrungen haben), auch eine billige Kamera.
- Stativ: Je stabiler, desto besser. Mit Ausnahme des Fotografierens bei sehr windigen Bedingungen können Sie mit einem günstigeren Stativ immer noch gute Star-Trail-Fotos aufnehmen.
- Weitwinkelobjektiv: Als Faustregel gilt, dass breitere und schnellere Objektive besser sind (da Sie mehr Sterne erfassen). Schnelle Objektive sind jedoch in der Regel teuer, sodass Sie sich freuen zu hören, dass auch billigere Objektive ausreichen. Mit anderen Worten, eine Brennweite von 18 mm für APS-C-Spiegel mit 1: 3,5 oder sogar 1: 4,5 reicht aus - was bedeutet, dass ein gewöhnliches 18-55-mm-Kit-Objektiv Ihnen gute Dienste leistet.
- Fernauslöser: Für Super-Langzeitbelichtungen benötigen Sie eine externe Fernbedienung mit einem Lampenmodus, der sich vollständig verriegeln lässt, oder eine Kamera mit einem Zeitbelichtungsmodus, mit dem Sie jede Verschlusszeit problemlos (und ohne Halten) verwenden können den Auslöser die ganze Zeit gedrückt halten). Für eine Reihe kürzerer Belichtungen können Sie einen Fernauslöser mit einem Intervallmesser oder eine Kamera mit Zeitrafferfunktion verwenden.
- Ausreichende Speicherkartenkapazität und voll aufgeladene Batterien in der Kamera. Nehmen Sie eine Ersatzbatterie mit.
- Scheinwerfer: Empfohlen für eine einfachere Manipulation bei Dunkelheit, idealerweise mit einer roten Diode, die nicht zu stark leuchtet und Ihre Nachtsicht beeinträchtigt.
- Computer oder Laptop: Ein kleines Tablet ist nicht leistungsfähig genug. Sie möchten auch eine gute Bildbearbeitungssoftware. Ich empfehle für diese Situation eine Kombination aus Adobe Lightroom und Photoshop.
Beste Bedingungen für Star Trail Fotografie
Sie benötigen einen klaren Nachthimmel ohne Wolken (dies ist der Schlüssel) und ohne massive Lichtverschmutzung, um die besten Fotos von Sternspuren zu machen.
Im Gegensatz zum Fotografieren der Milchstraße ohne Sternbewegung muss beim Aufnehmen von Sternspuren nicht besonders auf die Mondphase geachtet werden. Selbst bei Vollmond sind Sterne am Himmel zu sehen - nur relativ wenige (der Mond überstrahlt die meisten von ihnen). Je näher der Vollmond ist, desto weniger Sterne gibt es. Wenn es ein Neumond ist, sehen Sie eine größere Anzahl winziger kleiner Sterne, und Sie können sie fotografieren, solange Sie die richtige Ausrüstung haben. Wenn sich der Mond für Sternspurenfotos am Himmel befindet, halten Sie ihn dennoch davon ab, in Ihrem Rahmen zu erscheinen. Andernfalls haben Sie einen großen, überblähten Fleck in Ihrem Rahmen, der höchstwahrscheinlich Ihre Komposition ruiniert.
Komposition
Kreisförmige Linien und Formen: Ein starker visueller Anker
Manchmal können Sie mit einer Kamera Phänomene fotografieren, die für unsere Augen unsichtbar sind. Star Trail Fotografie ist ein solches Beispiel. Das ist der faszinierende Teil: Sie können es genießen, etwas auf dem Foto zu sehen, das Sie mit Ihren Augen nicht sehen können.
Aus rein fotografischer Sicht sind Sternspuren oft kreisförmig, was bei den meisten Fotografien ein sehr starkes Element der Komposition darstellt. Es ist also sehr gut möglich, attraktive Kompositionen zu erzielen, da die Sternspuren ein natürliches Hauptmotiv für die Komposition Ihres Fotos darstellen. Trotzdem empfehle ich Ihnen, genau darüber nachzudenken, wie der Vordergrund Ihren Himmel ergänzt, wenn Sie das bestmögliche Foto aufnehmen möchten.
Wohin Sie Ihre Kamera richten sollen
Die ausgeprägte (meist kreisförmige) Form der Sternspuren ergibt sich aus der Rotation der Erde um ihre Achse. Die Rotationsachse der Erde verläuft vom Süd- zum Nordpol durch den Globus. Oberhalb des Nordpols, in einer bestimmten Höhe im Tierkreis, berührt diese Achse einen bestimmten imaginären Punkt am Himmel (Himmelspol). Es befindet sich zufällig in der Nähe des Polaris-Sterns auf der Nordhalbkugel. Aus unserer Sicht ist dies also der Stern, um den sich alle anderen zu drehen scheinen.
Es ist sehr nützlich zu erkennen, wo sich der Polaris-Stern am Nachthimmel befindet (Vorsicht, Polaris ist nicht der hellste Stern am Nachthimmel, wie allgemein angenommen wird). Es gibt einen relativ einfachen Weg, um es zu finden: Suchen Sie die bekannte Big Dipper-Konstellation (in Großbritannien auch als Ursa Major oder „Plough“ bekannt). Zeichnen Sie eine Linie aus Zeigersternen (Dubhe und Merak genannt), die den äußeren Teil der Schüssel des Big Dippers umreißen. Diese Linie führt direkt zu Polaris (etwa fünfmal so weit wie Merak / Dubhe). Polaris markiert das Ende des Griffs des kleinen Wagens. Im Südpol gibt es einen ähnlichen Weg, um den südlichen Himmelspol zu finden, indem man die Konstellation des Südlichen Kreuzes kennt, obwohl dieser etwas mehr Aufwand erfordert; Hier können Sie ein Tutorial lesen.
Die Kenntnis der Sternenkonstellation ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Sie sollten wissen, dass schöne Sternspuren mit Blick auf jeden Teil des Himmels erstellt werden können. Nur wenn Sie eine Reihe von Kreisen wünschen, sollten Sie sich auf die nördlichen oder südlichen Himmelspole konzentrieren. In ähnlicher Weise ist es während der Equinox-Tage am Äquator möglich, gleichzeitig Halbkreise sowohl am nördlichen als auch am südlichen Horizont zu erhalten.
Nach Osten und Westen krümmen sich Halbkreise zu den gegenüberliegenden Seiten. Dies ergibt auch ein sehr interessantes Element der Komposition. Sehen Sie sich das Foto des nächtlichen Stellisees unter dem Matterhorn (Südwestansicht) als Beispiel dafür an, wie der westliche Teil des Nachthimmels aussieht:
Schritt-für-Schritt-Workflow
- Erkunden Sie den Ort: Kommen Sie früh, idealerweise vor Sonnenuntergang. Wenn Sie spät in der Dunkelheit ankommen, übersehen Sie nicht Ihre Sicherheit, insbesondere an Orten, an denen gefährliche Wildtiere auftreten können oder an denen Sie auf steilen Felsen oder Klippen stehen.
- Wolkenbewertung: Wenn mehr Wolken vorhanden sind als erwartet, überprüfen Sie die verfügbaren Wetterradare und prüfen Sie, ob sich die Situation wahrscheinlich verbessern oder verschlechtern wird. Wolken können ein Sternspurbild erheblich schädigen. Wenn Sie jedoch mehrere kürzere Belichtungen vorgenommen haben, um sie zu einem endgültigen Verbund zu kombinieren, denken Sie daran, dass Wolken in der Zeitrafferversion Ihrer Bilder immer noch gut aussehen können.
- Orientierung am Nachthimmel: Wo sind Nord und Süd? Wenn Sie sich auf der Nordhalbkugel befinden, können Sie Polaris erkennen? Kannst du die Milchstraße sehen? Können Sie den Kompass Ihres Mobiltelefons verwenden oder können Sie Karten präzise lesen? Wissen Sie, wo der Mond auf- oder untergehen wird? Die Antwort auf diese Fragen kann Ihnen helfen, auch bei völliger Dunkelheit die richtige Ausrichtung für Ihr Foto zu finden. Ich empfehle, sich zu Hause gründlich mit Desktop-Programmen wie Google Earth, Stellarium, Ephemeride des Fotografen oder verschiedenen anderen mobilen Anwendungen wie PhotoPills vorzubereiten.
- Rahmen des Fotos: Wie sieht Ihre Komposition aus? Möchten Sie den Kreis auf dem Foto haben, und wenn ja, ist er symmetrisch oder seitlich versetzt? Wie viel des Vordergrunds schließen Sie ein? Wählen Sie anhand dieser Fragen das geeignete Objektiv aus, zoomen Sie auf die richtige Brennweite und erhalten Sie den Fokus (siehe weitere Details unten).
- Richtige Fokussierung und Belichtungsabstimmung: Siehe unten ausführlicher.
- Akku und Speicher: Überprüfen Sie, ob der Akku voll ist und ob Ihre Karte über genügend Kapazität verfügt.
- Belichtung starten: Beachten Sie die Startzeit und berechnen Sie die ideale Endzeit. Suchen Sie sich einen guten (warmen) Ort, an dem Sie warten können, bis die Langzeitbelichtung abgeschlossen ist.
- Letzte Schritte: Sobald Sie zu Hause sind, starten Sie Ihren Postproduktionsprozess.
Empfohlene Kameraeinstellungen
- Manueller Modus: Dies ist entscheidend - verwenden Sie immer den vollständigen manuellen Modus. Halbautomatische Modi (Blende oder Verschlusspriorität) funktionieren nicht zuverlässig (unabhängig von den Einstellungen der Belichtungsmessung). Sie müssen Blende, Verschluss und ISO selbst einstellen. Einzelheiten zur Belichtung finden Sie im folgenden Kapitel.
- Auto-ISO aus. Es ist wichtig, die Auto-ISO-Funktion zu deaktivieren, wenn Ihre Kamera über diese Funktion verfügt. Andernfalls ist Ihre Entscheidung, alle manuellen Aufnahmen zu machen, umsonst.
- Die Dunkelbildsubtraktion (Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung) wurde ausgeschaltet. Dies ist wichtig, wenn Sie eine Reihe von Fotos aufnehmen, um sie zu einem Bild mit einem Stern zu kombinieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt die Kamera nach jeder langen Belichtung (gleicher Dauer) bei geschlossenem Verschluss eine weitere Belichtung auf, sodass ein dunkler Rahmen (schwarzer Rahmen) erzeugt wird, bei dem nur das Rauschmuster sichtbar ist . Obwohl die Kamera einen Teil des Rauschens von der anfänglichen Langzeitbelichtung abziehen kann, ist es eine schlechte Idee, diese Option für Sternspurfotos eingeschaltet zu lassen. Die zusätzliche Zeit, die für einen dunklen Rahmen benötigt wird, würde zu Lücken in den Spuren führen. Sofern nicht eine gestrichelte Linie Ihr Ziel ist, ist diese Funktion nicht wünschenswert!
- Linsenstabilisierung AUS. Vergessen Sie nicht, die Stabilisierung auszuschalten, nachdem Sie Ihre Kamera auf dem Stativ aufgestellt haben.
- Bildqualität: RAW. Wenn Sie genügend Speicherplatz auf der Speicherkarte haben, nehmen Sie immer in RAW auf. Wenn Ihre Kamera nur über die JPEG.webp-Option verfügt, wählen Sie die höchste Qualität und Auflösung. Wenn Sie nur im JPEG.webp-Format aufnehmen können, stellen Sie sicher, dass der Weißabgleich zwischen 4000 und 5500 K liegt. In RAW können Sie den Weißabgleich jedoch später ohne Probleme korrigieren.
- Fokus: Verwenden Sie den AF-S, wenn genügend helle Objekte zum Fokussieren vorhanden sind, oder den manuellen Modus in Kombination mit der Live-Ansicht unter dunkleren Bedingungen (siehe „Herausforderung 1“ unten).
- Belichtung: Abhängig von der Mondphase - siehe „Herausforderung 2“ weiter unten.
Herausforderung 1: Scharfen Fokus erlangen
Das Fokussieren in fast vollständiger Dunkelheit ist die größte Herausforderung, da der Fokussierungsprozess immer von der Lichtmenge abhängt. Je weniger Licht Sie haben, desto weniger zuverlässig ist die automatische Fokussierung. Ich empfehle Ihnen, Ihre Kamera und Objektive gut zu kennen, insbesondere, wie Sie manuell fokussieren, bevor Sie in die Dunkelheit gehen. Dazu gehört, dass Sie wissen, wo sich die Fokussier- und Stabilisierungstasten befinden. Denken Sie daran, dass Sie Ihren Fokus tagsüber auf unendlich einstellen und ihn dann bis in die Nacht unverändert lassen können. Dies setzt jedoch voraus, dass Sie Ihre Brennweite und Komposition im Voraus kennen. Da dies höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist, möchte ich Ihnen zwei Möglichkeiten erläutern, wie Sie nachts den Fokus erlangen können. Wir haben auch einen vollständigen Artikel über das Erlernen des Fokus für die Sternfotografie, wenn Sie weitere Tipps wünschen.
Lassen Sie uns zwei grundlegende Situationen in der Dunkelheit unterscheiden:
- In der Nähe befindet sich eine sichtbare Lichtquelle, die relativ weit entfernt ist (ca. 10 m oder mehr).
- Es gibt keine Lichtquelle in der Nachbarschaft, das einzige Licht kommt von den Sternen am Himmel
Im ersten FallDie Lichtquelle kann fast alles sein: eine Straßenlaterne, ein beleuchtetes Fenster oder der Mond. Es kann sein, dass Ihr Freund mit eingeschaltetem Scheinwerfer etwas weiter weg geht. Alles, was hell ist (relativ zur Dunkelheit) und sich nicht zu schnell bewegt (vorbeifahrende Autos sind nicht nützlich), hilft. Je heller die Quelle und je weiter, desto besser. Wenn es hell genug ist, kann der Autofokus möglicherweise einen scharfen Fokus auf Ihr Motiv erzielen. Verwenden Sie in diesem Fall immer den mittleren Fokussierungspunkt. es ist das genaueste. Andernfalls müssen Sie möglicherweise manuell fokussieren, indem Sie Ihr Bild in der Live-Ansicht vergrößern und den manuellen Fokusring auf Ihrem Objektiv sorgfältig ändern, bis das Objekt so scharf wie möglich ist. Es ist wichtig, dass Ihre Lichtquelle weit genug entfernt ist, damit Sie so nah wie möglich am Fokus „unendlich“ sind. Mit Weitwinkelobjektiven funktioniert jede Quelle, die weiter als 8-15 Meter entfernt ist, gut.
Deaktivieren Sie den Autofokus, sobald Sie den Fokus erhalten, indem Sie das Einstellrad am Objektiv in den manuellen Modus schalten. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht mit dem Autofokus beginnen kann, da sonst Ihr Präzisionsfokus beeinträchtigt wird!
Im zweiten Fall Sie sind in einer schwierigen Situation. Die einzige Lichtquelle sind Sterne, daher müssen Sie einen von ihnen verwenden, um den Fokus zu erhalten. Hier können Sie nur in den manuellen Fokussierungsmodus wechseln. Die meisten Objektive können heutzutage über die Unendlichkeit hinaus fokussieren, sodass Sie das Objektiv leider nicht einfach auf die weiteste Fokussierentfernung drehen können. Selbst wenn Ihr Objektiv auf der Entfernungsskala ein Unendlichkeitssymbol aufweist, ist es wahrscheinlich zu groß, sodass Sie nicht wirklich sicher sein können, dass der Ring auf die richtige Position eingestellt ist. Ich empfehle jedoch weiterhin, den Fokussierring in die Mitte des Unendlichkeitszeichens zu setzen, um die manuelle Einstellung zu starten.
Verwenden Sie die Live-Ansicht, wählen Sie die höchstmögliche ISO (keine Sorge um Rauschen, Sie verwenden sie nur zum Fokussieren) und die offenste Blende (niedrigste mögliche Blendenzahl). Vergessen Sie nicht, dass die Brennweite Ihres Objektivs auf den gewünschten Wert eingestellt werden sollte. Sie sollten nach diesem Punkt nicht erneut zoomen, da sonst der Fokussierungsvorgang wiederholt werden muss.
Suchen Sie dann nach Sternen auf dem Display. Je nach Brennweite sind die Sterne möglicherweise zu klein. Wenn Sie keine sehen, verwenden Sie die Anzeigevergrößerung. Sobald Sie glauben, einen hellen Punkt zu sehen, zoomen Sie in der Live-Ansicht (nicht mit dem Objektiv!) Möglicherweise bis zur 1: 1-Vergrößerung. Dann müssen Sie testen, ob das, was Sie gesehen haben, ein Stern oder nur ein helles Pixel ist, das auch als heißes Pixel bezeichnet wird. Bewegen Sie den Fokussierring ganz leicht - nur ein wenig in beide Richtungen. Wenn sich die Größe der Ränder nicht ändert (verschwommen und weniger verschwommen, sobald Sie die Fokussierungsrichtung ändern), sehen Sie ein heißes Pixel. Wenn sich die Größe des Spots ändert, sehen Sie einen Stern oder Planeten, was Ihr Ziel ist. Persönlich brauche ich manchmal sogar einige Minuten, um einen Stern zu identifizieren. Seien Sie also geduldig.
Nachdem Sie den Fokus festgelegt haben, müssen Sie die ISO unter den gegebenen Bedingungen wieder auf den idealen Wert einstellen (mehr dazu weiter unten). Versuchen Sie auch, sich die Position des Fokussierrings zu merken (wenn Ihr Objektiv die Skala hat) - dies ist praktisch, wenn Sie das nächste Mal Nachtaufnahmen machen. Achten Sie darauf, keinen der Ringe an Ihrem Objektiv zu drehen, da Sie sonst den gesamten Vorgang wiederholen müssen.
Das Stapeln des Fokus kann erforderlich sein, wenn Ihr Vordergrund relativ nah ist und Sie sowohl scharfe Sternversuche als auch den Vordergrund haben möchten. Machen Sie zuerst das im Vordergrund fokussierte Foto und fahren Sie dann mit den Sternfotos fort. Schauen Sie sich unseren Artikel an, in dem es darum geht, genügend Schärfentiefe für die Sternfotografie zu erhalten, wo wir uns eingehender damit befassen.
Wenn Sie sich von der zunehmenden Komplexität des Prozesses eingeschüchtert fühlen, denken Sie daran, dass die Schärfe des Vordergrundelements möglicherweise wichtiger ist als die Schärfe der Sternspuren (dies sind ohnehin „nur“ Linien, da sie weniger scharf sind, werden sie „ nur ”etwas dicker werden). Auf der anderen Seite benötigen Sie nur ein scharfes, scharfes Foto des Vordergrunds, und das Fokussieren ist auch bei völliger Dunkelheit relativ einfach, da Sie es mit Ihrem Scheinwerfer aufhellen können, während Sie den Fokus erhalten.
Herausforderung 2: Einstellen der richtigen Belichtungswerte
Beginnen wir jetzt mit einer einfacheren Aufgabe: Wählen Sie Ihre Blende. Anders als bei der Milchstraßenfotografie, bei der Sie scharfe Sterne wünschen, ist die Blendeneinstellung nicht so wichtig. Wählen Sie zwischen 1: 2,8 und 1: 5,6, je nachdem, wie schnell Ihr Objektiv ist, wie scharf das Objektiv ist, wie weit Sie im Vordergrund sind (in diesem Fall hilft Ihnen eine geschlossene Blende dabei, eine ausreichende Schärfentiefe beizubehalten).
Wie lange ist eine Belichtung lang genug?
Wie lange sollte Ihre Belichtung dauern, wenn Sie eine kreisförmige Form im Bild erhalten möchten? Die Intuition sagt uns, dass wir eine sehr lange Verschlusszeit benötigen (Zeit, wenn der Verschluss geöffnet ist). Theoretisch müsste die Erde während der Exposition eine vollständige Umdrehung ausführen, um ein perfektes Sternspurenfoto zu erhalten, auf dem jeder einzelne Stern einen vollen Kreis malt. Aber warte, die ganze Umdrehung der Erde dauert … ja, es dauert 24 Stunden!
Glücklicherweise besteht keine Notwendigkeit, so lange zu belichten.Außerdem ist es ohnehin unmöglich, den Nachthimmel 24 Stunden lang zu belichten, es sei denn, Sie fotografieren im Winter in der Arktis oder Antarktis. Da die Anzahl der Sterne am Himmel hoch genug ist und sich ihre imaginären Kreisbahnen überlappen, tritt die Illusion kreisförmiger Sternspuren bei weitaus kürzeren Belichtungen auf. Trotzdem ist 60-90 Minuten die Mindestzeit, die ich zum Belichten empfehle, um sehr klare Sternspuren zu erfassen. Wenn die Belichtung länger ist, ist der Kreis etwas voller und vollständiger, aber für einen guten Eindruck sollten Sie mit etwas im Bereich von 90 bis 120 Minuten gut dran sein. Denken Sie auch daran: Je breiter die Brennweite ist, desto mehr Zeit benötigen Sie für die kreisförmige Illusion (und umgekehrt: Sie benötigen relativ viel Zeit für lange Brennweiten).
Zusammenführen mehrerer Fotos im Vergleich zu einer Super-Langzeitbelichtung
Wenn Sie auf extrem lange Belichtungen abzielen, gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten: entweder eine superlange Belichtung oder mehrere Teilbelichtungen, die später zusammengemischt und in der Nachbearbeitung überlappt werden (was praktisch bedeutet, dass Sie die Zeiten jeder einzelnen Belichtung addieren ).
Die einzelne Langzeitbelichtung mag einfacher erscheinen und ist mit Filmkameras möglicherweise möglich, für die digitale Fotografie jedoch aus mehreren Gründen unpraktisch. Stellen Sie sich zunächst vor, Sie warten eine Stunde auf eine Belichtung und stellen erst dann fest, dass Ihr Fokus oder Ihre Belichtung nicht richtig ist. Oft ist der Vordergrund (Landschaft) stärker beleuchtet als der Himmel, auch wenn unsere Augen ihn auf den ersten Blick nicht erkennen. Nach einer sehr langen Belichtung stellen Sie möglicherweise fest, dass der Himmel richtig belichtet ist, der Vordergrund jedoch vollständig ausgebrannt ist. Außerdem ist die Beleuchtungsstärke häufig inkonsistent (z. B. aufgrund von Verkehr). Ein einzelnes vorbeifahrendes Auto am Ende einer Stunde kann den gesamten Prozess vereiteln. Frustrierend, richtig? Aber das ist nicht einmal das Hauptproblem.
In der digitalen Fotografie ist Rauschen der größte Feind. Angenommen, die richtige Belichtung für eine einzelne Aufnahme während eines Neumondes beträgt etwa 64 Minuten, 1: 5,6 und ISO 100 (was einer Helligkeit von 30 Sekunden bei 1: 2,8 bei ISO 3200 entspricht). Selbst dann sollten Sie aufgrund der Basis-ISO nicht mit einem niedrigen Rauschpegel rechnen. Sobald der Sensor länger als einige Minuten ausgesetzt ist, kommt es zu einer starken Überhitzung. Die Hitze führt zu einem falschen Signal, was zu Rauschen führt. Aus diesem Grund ist eine einzelne Super-Langzeitbelichtung nicht für die Star-Trail-Fotografie geeignet, abgesehen von speziellen Kameraeinstellungen mit Kühlsystemen.
Daher empfehle ich die zweite Methode: kürzere Belichtungszeiten zusammen zu stapeln. In diesem Fall können Sie das endgültige Bild nicht in der Kamera erhalten. Sie müssen die Fotos nachbearbeiten und sie zusammenfügen (stapeln), um das endgültige Bild zu erhalten. Obwohl diese Methode mehr Zeit in Anspruch nimmt, ermöglicht sie viel mehr Kontrolle und Hebelwirkung bei der Nachbearbeitung. Als Bonus können Sie später auch die einzelnen Bilder verwenden, um einen Film zu erstellen (ein Zeitraffervideo oder eine GIF-Animation).
Theoretisch kommt es auf die gesamte zusätzliche Zeit an, nicht auf die individuelle Anzahl der von Ihnen aufgenommenen Fotos. Es sollte also keine Rolle spielen, ob Sie 100 Belichtungen von jeweils 30 Sekunden, 50 Belichtungen von jeweils 60 Sekunden oder 3000 Belichtungen von jeweils einer Sekunde machen. Die Gesamtlänge der Belichtungen ist identisch, und das resultierende Foto ist im Wesentlichen gleich. In der Praxis ist es jedoch sinnvoll, die Anzahl der Belichtungen nach Möglichkeit zu verringern, da dies die Lebensdauer Ihrer Kamera verlängert (Auslöserbetätigung). Darüber hinaus machen Sie den Nachbearbeitungsschritt für Ihren Computer weniger anspruchsvoll, indem Sie weniger Quellfotos verwenden, und Sie sparen außerdem viel Speicherplatz.
Spezifische empfohlene Expositionswerte
Die empfohlenen Belichtungseinstellungen hängen davon ab, ob Sie einen dunklen Himmel ohne Mond fotografieren oder ob Sie unter helleren Bedingungen fotografieren. Hier sind die genauen Werte, die ich als Faustregel vorschlage, um zu beginnen:
Dunkler Himmel (kein Mond oder mit Mond bis zum ersten Quartal): 30 Sekunden, 1: 2,8, ISO 3200
Wenn Ihr Objektiv keine Blende von 1: 2,8 zulässt, stellen Sie den ISO-Wert zum Ausgleich ein, z. B. 30 Sekunden, 1: 4 und ISO 6400. Wenn Sie den ISO-Wert nicht erhöhen möchten, können Sie ihn beibehalten auf demselben Level. Der Himmel wird weniger bunt und dunkler sein, mit nicht so vielen sichtbaren Sternen, aber Sie können trotzdem ein gutes Bild erhalten.
Vollmond beleuchteter Himmel: 30 Sekunden, 1: 2,8, ISO zwischen 100 und 400
Die Situation ändert sich mit Vollmond, da die Lichtintensität des Himmels etwa 4-5 EV heller ist als ein Himmel mit Sternen allein.
Überdenken Sie dies jedoch nicht. Ich empfehle die Trial-and-Error-Methode. Stellen Sie sicher, dass Ihre Belichtung genügend Sterne enthält, damit Sie zufrieden sind, und dass Ihr Vordergrund die richtige Helligkeit aufweist - nicht über- oder unterbelichtet. Dies können Sie anhand des Histogramms überprüfen. Beachten Sie jedoch, dass es nachts normal ist, ein sehr dunkles Histogramm zu haben.
So führen Sie eine Folge von Langzeitbelichtungen durch
Es gibt zwei Hauptmethoden:
- Zunächst können Sie einen in Ihre Kamera eingebauten oder einen externen Intervallmesser verwenden, um eine Reihe von Fotos für die Aufnahme festzulegen. Sie müssen lediglich die Belichtungsdauer auf 30 Sekunden einstellen und dann die minimal mögliche Verzögerung auswählen - idealerweise eine Sekunde oder sogar 0,5 Sekunden. Stellen Sie dann die Gesamtzahl der Belichtungen ein, was bei Belichtungen von einer halben Minute recht einfach ist. Finden Sie einfach heraus, wie viele Minuten Sie aufnehmen möchten, und multiplizieren Sie es dann mit zwei. Wenn Sie also 90 Minuten mit 30-Sekunden-Belichtung aufnehmen möchten, stellen Sie den Intervallmesser so ein, dass 180 Fotos aufgenommen werden. Der Intervallmesser jeder Kamera ist anders (und nicht alle Kameras haben einen), und ich gebe zu: Ich war wiederholt frustriert, den Intervallmesser auf Nikon DSLRS (D5300, D7100 und D750) richtig eingestellt zu haben. Nach drei erfolglosen Versuchen entschied ich mich für Methode 2:
- Verwenden Sie einen Fernauslöser (drahtlos oder verkabelt), an dem eine Sperre angebracht ist (dh die Wirkung eines permanent gedrückten Auslösers). Wählen Sie Serienaufnahmen mit der Kamera. Sobald Sie den Auslöser auf der externen Fernbedienung gedrückt und verriegelt haben, beginnt die Kamera mit der Aufnahme einer Reihe von Fotos mit minimaler Verzögerung zwischen den Belichtungen. Es schießt so lange, wie der Abzug gedrückt und verriegelt ist. Wenn Sie es nicht ausschalten, stoppt die Kamera nur, wenn die Karte voll oder der Akku leer ist. Stellen Sie daher einen Timer auf Ihrem Telefon ein, um Sie daran zu erinnern, wann Sie die Belichtung manuell stoppen müssen.
Nachbearbeitung
Jetzt, da Ihre Karte mit Dutzenden oder sogar Hunderten von Nachtfotos gefüllt ist, ist es Zeit, diese nachzubearbeiten.
Ich empfehle die Verwendung einer Software, die die Stapelverarbeitung ermöglicht (z. B. Lightroom, Photoshop, Zoner Studio usw.).
Der erste Schritt besteht darin, das allererste Bild in Ihrer Sequenz zu optimieren. Passen Sie die Farbtemperatur fein an, passen Sie die Schatten und Lichter an und so weiter. Möglicherweise möchten Sie Klarheit schaffen oder auch eine Rauschunterdrückung durchführen. es liegt an Ihrem persönlichen Geschmack. Wählen Sie dann alle Ihre Bilder aus und wenden Sie diese Anpassungen als Stapel auf jedes einzelne Foto an. Behalten Sie im Auge, wenn Ihre Sequenz einen Ausreißer enthält, z. B. ein Foto, das von vorbeifahrenden Autos betroffen ist. Ziehen Sie in Betracht, es aus dem Rest der Gruppe zu entfernen.
Berücksichtigen Sie dann die Rechenleistung Ihres Computers und überlegen Sie, wie Sie die endgültige Ausgabe verwenden möchten. Es ist sehr anspruchsvoll für die RAM-Kapazität und die Verarbeitungsleistung Ihrer CPU und Grafikkarte (und sogar des Speichers), eine Reihe solcher Fotos zusammenzuführen, insbesondere wenn Sie dazu Original-RAW-Fotos verwenden. Persönlich staple ich die bearbeiteten RAW-Dateien nicht. Ich exportiere die RAW-Dateien in JPEG.webps. Ich kann die Größe sogar ändern, wenn ich weiß, dass ich das Endergebnis nicht drucken, sondern nur für das Web oder soziale Medien verwenden werde.
Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Fotos stapeln. Persönlich lade ich alle Dateien in Photoshop unter Datei> Skripte> Statistik. Anschließend können Sie Photoshop anweisen, die Bilder mit der Methode „Maximum“ zu stapeln. Dadurch wird jedes Foto effektiv mit dem nächsten verglichen und die sich ändernden Pixel bleiben erhalten. Dies führt zum Wachstum von Sternspuren.
Es gibt jedoch einen Nachteil: Diese Methode hebt auch das Bildrauschen hervor (das zufällig ist und sich daher von Foto zu Foto unterscheidet), wodurch der Vordergrund erheblich geschädigt wird. Aus diesem Grund empfehle ich, die gestapelte Ebene noch einmal zu kopieren und eine andere Stapelmethode anzuwenden - Mittelwert oder Median. Diese Schicht ist dann sehr sauber, ohne Lärm, aber auch ohne Sterne (oder nur schwache Spuren von Sternspuren). Sie können dann beide Ebenen mischen, indem Sie sie maskieren oder verschiedene Optionen zum Mischen von Ebenen verwenden (z. B. Bildschirm oder Überlagerung in Photoshop). Ich verwende sowohl Ebenenüberblendung als auch Maskierung.
Beachten Sie, dass eine spezielle Astrofotografie-Software diesen Kompromiss bewältigen kann, indem sie die Sterne aus dem Bild extrahiert und nur mit den hellen Sternen arbeitet, um ihre Spuren zu maximieren und das Rauschen zu minimieren. Selbst die oben beschriebene Methode kann jedoch Bilder von sehr hoher Qualität liefern.
Wenn Sie mit dem Endergebnis zufrieden sind und es später nicht ändern möchten, können Sie das Bild reduzieren und das Endergebnis erhalten. Wenn Sie das gestapelte Bild später bearbeiten möchten, sollten Sie es als TIFF- oder PSD-Datei speichern (dies wird jedoch in den meisten Fällen nicht empfohlen, da die Größe der Datei sehr groß sein wird - wahrscheinlich mehrere Gigabyte).
Fazit
In diesem Artikel habe ich versucht zu erklären, wie hochwertige Star-Trail-Fotos sowohl vor Ort als auch in der Nachbearbeitung aufgenommen werden können, insbesondere mithilfe der Methode, mehrere Fotos über einen langen Zeitraum zu stapeln. Auch wenn der Prozess auf dem Papier schwierig erscheint, wird er mit der Praxis viel einfacher. Der schwierigste Teil ist die Planung der Komposition, ohne die Sternrotation selbst auf dem Feld sehen zu können. Mit dieser Zeit können Sie sie jedoch besser visualisieren. Während die Fokussierung so genau wie möglich sein sollte, sind Belichtungsunterschiede in Ordnung, einige Ungenauigkeiten können später in der Nachbearbeitung ausgeglichen werden. Sternspuren sind verzeihender als Fotos mit der Milchstraße so scharf wie möglich.
Außerdem ist die Lernkurve der Star-Trail-Fotografie sehr schnell. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihre ersten Versuche noch nicht „herausragend“ sind. Ich habe erst bei meinem dritten oder vierten Versuch gute Ergebnisse erzielt. Seitdem fühlt sich der Prozess sehr automatisch an.
Ich hoffe, Sie fühlen sich inspiriert, es selbst zu versuchen. Achten Sie auf den klaren, dunklen Himmel und haben Sie Spaß daran, die faszinierende Fülle heller Sterne im Universum einzufangen.