Ich habe den Nachthimmel fotografiert, seit mein Großvater mir meine erste 35-mm-Spiegelreflexkamera in der Mittelstufe gegeben hat. Mit den heutigen digitalen Spiegelreflexkameras können wir erstaunliche Dinge aufnehmen, von denen ich vor ein paar Jahrzehnten nur träumen konnte! In diesem Artikel gehe ich auf einige Tipps und Vorschläge ein, um die atemberaubende Schönheit der Milchstraße einzufangen.
Planung
Bevor Sie fotografieren, planen Sie am besten die besten Zeiten und Orte, um die Milchstraße zu sehen. Für den Anfang gibt es einige grundlegende Begriffe, die definiert werden sollten, damit Sie wissen, welche Nachtzeit dunkel genug ist.
Dämmerung
Im Allgemeinen ist die Nacht zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, aber natürlich wird es nicht plötzlich dunkler wie ein Lichtschalter! Es gibt einige Übergangszeiten zwischen Tag und Nacht, die gut zu wissen sind. Diese Übergangszeit ist als Dämmerung bekannt und kann Morgengrauen (morgens) oder Abenddämmerung (abends) sein. Die meisten Fotografen kennen die Ausdrücke „goldene Stunde“ und „blaue Stunde“. Sie sind ziemlich weit gefasste Begriffe ohne echte wissenschaftliche Messung, aber sie sind die begehrten Tageszeiten mit schönem Licht vor, während und nach Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Wir werden versuchen, sie in einer Minute etwas genauer zu definieren. Aber zuerst schauen wir uns die wissenschaftlichen Begriffe an.
Die Dämmerung wird in drei verschiedenen Phasen definiert und basiert auf dem Sonnenaufgang: zivil, nautisch und astronomisch. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sind, wenn die Sonne auf 0 ° Höhe am Horizont steht. Um die Sonne zu dieser gemessenen Zeit zu sehen, müssten Sie sich auf Meereshöhe befinden und den Sonnenaufgang oder -untergang über dem Ozean ohne Hindernisse beobachten. Wenn Sie höher auf einem Berg sind, werden Sie den Sonnenaufgang früher sehen. Wenn Sie in einem Tal sind, werden Sie es natürlich später sehen. Zum Beispiel: Der Cadillac Mountain im Acadia National Park ist fast das ganze Jahr über der erste Ort in den USA, an dem der Sonnenaufgang aufgrund der Höhe und des hohen Ostens zu sehen ist. Zu anderen Jahreszeiten ist es Mars Hill im Aroostook County.
Die zivile Dämmerung ist, wenn die Sonne zwischen 0 ° und -6 ° unter dem Horizont steht. Die nautische Dämmerung beträgt -6 ° bis -12 ° und die astronomische Dämmerung beträgt -12 ° bis -18 °. Die Dämmerung in der Dämmerung oder am Abend beginnt mit der zivilen Dämmerung bei Sonnenuntergang, verdunkelt sich durch die nautische Dämmerung und endet nach der astronomischen Dämmerung, wenn die Sonne -18 ° unter dem Horizont steht. Zu diesem Zeitpunkt ist der Nachthimmel so dunkel wie für den Rest der Nacht bis zum Morgengrauen, wenn sich der Prozess mit astronomischer Dämmerung umkehrt, die beginnt, wenn die Sonne -18 ° unter dem Horizont erreicht, durch die nautische Dämmerung steigt und nach der Zivilbevölkerung endet Dämmerung bei Sonnenaufgang. Blaue Stunde und goldene Stunde überlappen einige dieser Dämmerungsphasen und ihre Definitionen variieren. Sie können jedoch davon ausgehen, dass die goldene Stunde 6 ° über dem Horizont bis -4 ° unter dem Horizont und die blaue Stunde von -4 ° bis ist -6 °.
Die Milchstraße wird am besten in der dunkelsten Zeit der Nacht zwischen dem Ende der astronomischen Dämmerung und dem Beginn der astronomischen Morgendämmerung fotografiert. Zu beiden Seiten befindet sich die nautische Dämmerung und die blaue Stunde, in der nur die hellsten Sterne und einige Planeten hervorstechen, die Milchstraße jedoch ausgewaschen wird. Blaue Stunde und nautische Dämmerung sind meine Lieblingszeiten, um entweder einen Zeitraffer für Sternspuren zu beginnen oder einen mit satten dunkelblauen Farben am Himmel zu beenden.
Ort
Die astronomische Dämmerung und der Morgengrauen variieren zwischen Jahreszeiten und Orten. Um diese Dämmerungsbegriffe in bestimmte Zeiten für unseren geologischen Standort zu übersetzen, müssen wir Apps und Almanache verwenden. Eine meiner Lieblings-Apps dafür auf einem iPhone ist PhotoPills. Es ist ein leistungsstarkes All-in-One-Programm, das ich unter Windows, Mac, Linux oder Android nicht gefunden habe. Es gibt jedoch mehrere andere Programme, zwischen denen Sie wechseln können, um dieselben Informationen zu erhalten. Die Ephemeride des Fotografen ist ein gutes Programm für Android. Stellarium ist kostenlos für Windows, Mac und Linux und ein großartiges Tool zum Anzeigen von Sternbildern, Planeten, Sonnen-, Mond- und Milchstraßenpositionen für einen bestimmten Ort und ein bestimmtes Datum.
Jahreszeiten
Die Milchstraße ändert im Laufe des Jahres ihre Ausrichtung und Höhe, während sich die Erde während unserer Jahreszeiten um ihre Achse dreht. Sie können die Milchstraße das ganze Jahr über sehen, aber es ist der galaktische Kern oder das Zentrum unserer Galaxie, der am hellsten und fotogensten ist, und das versuchen wir einzufangen. Wo ich in Maine lebe, erhebt sich der galaktische Kern in den frühen Morgenstunden vor dem astronomischen Morgengrauen im Frühjahr um 132 ° auf dem Kompasszifferblatt vom Horizont, und die Milchstraße bildet ein schönes niedriges Panorama am Himmel. Bis zum Sommer ist es für einen Großteil der kürzeren Nächte sichtbar, ist jedoch auf und ab ausgerichtet und verläuft gegen Mitternacht oder etwas später direkt über dem Kopf, etwa 165 ° bis 212 ° auf dem Kompasszifferblatt. Im Herbst ist das galaktische Zentrum direkt nach der astronomischen Dämmerung sichtbar und setzt sich sehr schnell unter den Horizont, wobei es immer noch gerade auf und ab steht und direkt über dem Kopf von 206 ° bis 228 ° verläuft. Im Winter verläuft der dunklere Teil der Milchstraße (eine der Spiralen, in denen wir leben) direkt über uns und setzt sich in einem sehr breiten Bogen um 180 ° des Horizonts ab. Sehr oft verhindert die Lichtverschmutzung am Horizont, dass Sie ein sehr gutes Panorama davon erhalten. Es ist so ziemlich das Gegenteil für diejenigen, die auf der südlichen Hemisphäre leben. Dies lässt sich am einfachsten erkennen, indem Sie Datum und Uhrzeit in Stellarium ändern. PhotoPills macht es auch mit ihrem Tutorial einfach.
Sehen Sie sich die virtuelle Tour an
Lichtverschmutzung
Lichtverschmutzung ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines guten Standorts. Sie möchten weit weg von den Lichtern der Stadt sein, um einen dunklen Himmel und eine klare Sicht auf die Milchstraße zu erhalten. Dark Sky Finder ist eine gute Karte, um die Lichtverschmutzung in den USA zu untersuchen. Sie suchen nach Bereichen im schwarzen oder blauen Bereich, wenn möglich. Es gibt auch eine iPhone App. Dark Site Finder ist eine weitere Ressource mit einigen Weltkarten.
Mond Phase
Die Mondphase wird Ihre Fähigkeit, die Milchstraße abzuschießen, stark beeinträchtigen. Es ist am besten, während eines Neumondes zu schießen, da die Helligkeit eines Viertelmondes oder mehr die Milchstraße auswäscht und es unmöglich ist, die Milchstraße während der Wochen zu erfassen, in denen der Mond in der Mitte des galaktischen Kerns sitzt. Dies lässt sich jedoch mit Software wie PhotoPills und Stellarium leicht vorhersagen. Oft kann die Woche vor und nach einem Neumond für Milchstraßenfotos nützlich sein, wenn der Mond während der Nacht aufgeht oder untergeht und noch einige Stunden fotografiert. Außerdem sind Mondauf- und -untergänge für Zeitraffer wunderschön, und ein Viertelmond oder weniger hinter Ihnen sorgt für eine großartige Vordergrundbeleuchtung. Ein Viertelmond oder mehr ergibt eine sehr starke Vordergrundbeleuchtung und interessante Schatten für Zeitraffer. Mit dem richtigen Weißabgleich kann es wie ein Tagesfoto aussehen, hat aber immer noch mehrere Sterne am Himmel. Der Himmel ist ziemlich blau wie in der Seedämmerung, und Zeitraffer oder Sternspuren können mit weniger Sternen und helleren Vordergründen sehr schön sein.
Wetter
Das Wetter ist offensichtlich eine weitere wichtige Komponente bei der Planung Ihres Schusses. Normalerweise habe ich bereits Tage oder Monate im Voraus einen Ort und eine Zeit für eine Milchstraßenkomposition geplant, aber das Wetter wird der letzte bestimmende Faktor sein. Weather Underground ist gut geeignet, um die aktuellen Wetter- und Himmelsbedingungen, die Mondphase und den Beginn / das Ende jeder Dämmerungsphase für Ihren Standort abzurufen, insbesondere im Bereich Astronomie. Was ich am meisten analysiere, ist die Wolkendecke auf dem Stundendiagramm für die Nacht. Ich suche eine Wolkendecke von 0-10% für klare Aufnahmen in der Milchstraße. Wenn es im Morgen- oder Abendlicht 20-50% mit einer leichten Brise gibt, weiß ich, dass ich stattdessen episches Zeitraffermaterial haben könnte! Clear Sky Chart ist eine weitere gute Ressource, die Astronomen nutzen. Sie können die Wolkendecke, Transparenz, das Sehen und die Dunkelheit für verschiedene Observatorien in ganz Nordamerika sehen. Dafür gibt es auch eine iPhone-App.
Tide
Wenn Sie rund um den Ozean fotografieren, ist die Flut ein kritisches Thema, dessen Sie sich bewusst sein müssen - möglicherweise lebensbedrohlich und mit Sicherheit gefährlich für unbeaufsichtigte Kameraausrüstung. Es ist leicht, den Überblick über die Zeit zu verlieren und an einem Ort festzusitzen, zu dem Sie bei Ebbe leicht hinausgegangen sind, oder eine Kamera mindestens zwanzig Minuten lang laufen zu lassen und die Stativbeine unerwartet unter einem Fuß oder mehr Wasser zu finden. Wie das Wetter oder irgendetwas anderes ist es ratsam, vorauszuplanen und sich der Umstände bewusst zu sein, wie z. B. der Zeiten von Flut und Ebbe und des Ausmaßes des Anstiegs. Stürme weiter draußen im Ozean können dazu führen, dass es höher oder schneller als erwartet ansteigt, selbst wenn das Wetter klar ist, wo Sie sich befinden. Die meisten GPS-Geräte geben Ihnen Gezeitenschätzungen für Ihren Standort. Eine meiner Lieblings-iPhone-Apps ist TideTrac. Für einen Bereich ist nur einmal ein Mobiltelefondienst erforderlich. Laden Sie ihn daher auf, wenn Sie das Wetter überprüfen, bevor Sie sich auf den Weg machen, auf dem Sie möglicherweise keinen Dienst haben. Weather Underground verfügt über einen großartigen Abschnitt mit Meeresvorhersagen, der aktuelle Wellenhöhen basierend auf Meeresbojen enthält.
Verpackung
Kameragehäuse
Das Fotografieren des Nachthimmels ist nicht schwierig, aber es ist ein Bereich der Fotografie, in dem die richtige Ausrüstung den entscheidenden Unterschied macht. Scharfe Fotos von sich schwach bewegenden Objekten wie Sternen und der Milchstraße sind tagsüber oder mit künstlichem Licht viel anspruchsvoller als gut beleuchtete Motive.
Die Sensortechnologie wird mit jeder neuen Generation weiter verbessert und bei hohen ISO-Werten mit weniger Rauschen empfindlicher. Im Allgemeinen haben Vollbildkameras einen Vorteil gegenüber Crop-Size- und kleineren Sensoren, da jedes Pixel größer ist und mehr Photonen im selben Zeitrahmen erfassen kann. Sensorgröße, Pixeldichte (Anzahl der Megapixel) und Verarbeitung in der Kamera bestimmen die Bildqualität bei hohen ISO-Werten. Sie möchten eine Kamera, die mindestens sauber nach ISO 2500 und vorzugsweise nach ISO 3200 bis 6400 bei sehr dunklem Himmel aufnehmen kann. Einige neuere spiegellose Kameras und Kameras für Erntesensoren sind dazu in der Lage.
Für mein Setup verwende ich eine unveränderte Nikon D700.
Linsen
Je breiter die Brennweite und die Blende sind, desto besser für Milchstraßenkompositionen. Eine große Blende von mindestens 1: 4 ist am besten, vorzugsweise 1: 2,8, es sei denn, Ihre Kamera kann extrem hohe ISO-Werte erreichen. Nicht jedes Objektiv ist mit 1: 2,8 scharf, und viele Primzahlen mit 1: 1,4 und 1: 1,8 sind nicht scharf genug, bis sie auf mindestens 1: 2 eingestellt sind. Viele Linsen erzeugen längliche und birnenförmige Sterne in den Ecken bei großen Öffnungen. Dies wird als Koma bezeichnet und ist in der Postproduktion nicht leicht zu fixieren. Verzerrung und Vignettierung sind viel einfacher zu beheben.
Einige bemerkenswerte Objektive sind bei großen Blendenöffnungen mit sehr geringem Koma außergewöhnlich, insbesondere die Nikon 14-24 mm 1: 2,8G, Rokinon 14 mm 1: 2,8 (manueller Fokus), Sigma 35 mm 1: 1,4 Art und Tokina 11-16 mm 1: 2,8 AT-X116 Pro DX II (für Erntesensoren). Im Allgemeinen haben Linsen mit einem asphärischen Linsenelement eine bessere Komakontrolle.
Kameraunterstützung
Ein stabiles Stativ ist ein Muss für Langzeitbelichtungen, insbesondere im Dunkeln, wo Sie es stoßen oder umwerfen müssen. Achten Sie genau auf diejenigen, die um Sie herum schießen, und geben Sie ihnen Platz, sowohl aus diesem Grund als auch um zu vermeiden, dass Streulicht ihre Schüsse ruiniert. Ich empfehle, eine Mittelsäule überhaupt nicht anzuheben, wenn Sie vermeiden können, dass Ihr Schwerpunkt niedrig bleibt und Ihr Stativ weniger wahrscheinlich umkippt, insbesondere wenn Sie es für eine Weile für einen bestimmten Zeitraum stehen lassen.
Ein guter Kugelkopf lässt sich im Dunkeln leichter komponieren als ein getriebener Videokopf, bei dem Sie möglicherweise nicht sehr leicht hoch genug kippen oder im Hochformat verwenden können. Schwenk- / Kardanköpfe auf einer Nivellierbasis funktionieren ebenfalls sehr gut und sind meine Vorliebe, da ich oft Panoramen der Milchstraße fotografiere.
Was auch immer Sie verwenden, es ist eine gute Idee, es tagsüber bequem zu verwenden, bevor Sie nachts damit kämpfen und den falschen Knopf drehen, eine Kamera oder ein Objektiv aus dem Gleichgewicht bringen und etwas beschädigen. Im Dunkeln ist alles schwieriger, besonders wenn es kalt ist und Sie Handschuhe tragen!
Tau / Frost
Der Fluch der Nachtfotografie: Tau und Frost! Ohne zu wissenschaftlich zu werden, bildet sich Tau, wenn ein Objekt Wärme schneller ausstrahlt, als sie absorbieren kann, wodurch Wasserdampf in der Luft um das Objekt herum darauf kondensiert. Wenn der Taupunkt unter dem Gefrierpunkt liegt, erhalten Sie stattdessen Frost. In der Praxis ist das Frontlinsenelement eines Weitwinkelobjektivs der perfekte Kandidat! Tau und Frost bilden sich auf Ihrem Objektiv, bevor Sie es auf etwas anderem sehen, und Sie werden es erst bemerken, wenn Sie sehen, dass Ihre Fotos später zu Hause unscharf und dunkel werden. Wenn Sie in einer sehr trockenen, trockenen Umgebung leben, ist dies möglicherweise kein Problem für Sie, aber wenn Sie in Küstennähe leben, ist dies ein ständiger Kampf!
Die beste Lösung besteht darin, die Linse wärmer als die Umgebungsluft zu halten, damit sich überhaupt kein Tau bilden kann. Handwärmer mit Gummibändern am Objektivtubus und in der Nähe des vorderen Linsenelements sind eine gute Lösung, ebenso wie elektrische Tauheizungen, wie sie Astronomen verwenden. Sobald sich Tau gebildet hat, ist es schwierig, ihn abzuwischen oder die Linse warm genug zu machen, um mit nur einem Handwärmer auszutrocknen.
Filter
UV- und „Schutzfilter“ machen die Sache noch schlimmer, wenn Sie eine weitere sehr dünne Glasschicht mit einer Lufttasche dahinter hinzufügen. Sie tauen schneller auf als Ihr Objektiv. Ich empfehle, sie nachts abzunehmen, um Tau und Blendung zu vermeiden, es sei denn, Sie schießen in der Nähe von Seespray oder im Ozeannebel. In diesem Fall ist ein Filter manchmal leichter zu reinigen.
Eine Gegenlichtblende verhindert auch Tau bei längeren Objektiven. Viele Weitwinkelobjektive haben bereits eine feste Gegenlichtblende.
Batterieleistung
Langzeitbelichtungen verbrauchen schnell die Batterielebensdauer. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie weit weniger Aufnahmen machen, als Sie normalerweise am Tag vor dem Entladen Ihrer Batterie machen würden. Kalte Temperaturen machen Batterien noch weniger effizient. Es ist eine gute Idee, ein paar Ersatzteile in der Tasche oder in einem Mantel in der Nähe Ihres Körpers zu tragen, um sie warm zu halten. Im Winter können Sie die Batterien häufiger austauschen, und Sie werden feststellen, dass bei einer fast leeren Batterie nach dem erneuten Aufwärmen noch viel Saft übrig ist. Ein vertikaler Griff mit einer zweiten Batterie macht nachts einen großen Unterschied, insbesondere bei langen Zeitraffern.
Intervalometer
Mit einem Intervallmesser können Sie in regelmäßigen Abständen ein Foto aufnehmen, um es später als Video zu beschleunigen, a.k.a. Zeitraffer. Die meisten Nikon-Kameras verfügen über einen integrierten Intervallmesser im Menü, der jedoch bei allen Modellen außer den neuesten auf 999 Bilder beschränkt ist. Das sollte für die meisten Szenarien ausreichend sein.
Canon-Benutzer können die Magic Lantern-Firmware ausprobieren, wenn Sie mutig sind und Ihr Modell unterstützt wird. Es gibt auch viele externe Fernbedienungen, die eine Intervallmesser-Funktion bieten, zu viele, um sie hier im Detail aufzulisten, von einfach bis komplex.
Promote Control ist eine der beliebtesten komplexen Fernbedienungen für HDR-Belichtungsreihen, Fokusstapelung, Zeitraffer und Lampenrampe und ist meine persönliche Wahl.
Outdoor-Ausrüstung / Sicherheit
Offensichtlich ist eine Taschenlampe oder ein Scheinwerfer eine Notwendigkeit für Nachtaufnahmen. Ich empfehle einen mit einem roten LED-Modus, um Ihre Nachtsicht zu bewahren. Ersatzbatterien und eine zusätzliche Taschenlampe sind sehr kluge Vorsichtsmaßnahmen.
Hier einige weitere Empfehlungen für die erweiterte Nachtfotografie:
- Pfeife (viele Scheinwerfer und Kamerarucksäcke haben bereits einen)
- SOS- und Slow-Blink-Modus bei Taschenlampen (Mobiltelefone haben nicht immer einen Service und die Batterien sind leer)
- Karte und Kompass Wenn Sie im Gelände fahren oder wandern, können GPS-Geräte ausfallen oder den Akku verlieren
- Walkie-Talkies für Gruppen, um in Kontakt zu bleiben
- Insektenspray, ich bereue es immer, wenn ich das vergesse! Das und ein Taschentuch scheinen beim Wandern immer im Truck zurückzubleiben!
- Persönlicher Schutz wie Streitkolben, Pfefferspray, Bärenspray usw. (siehe örtliche Gesetze offensichtlich)
- Müllsack, Plastikeimer usw. zum Auf- oder Einsetzen Ihres Rucksacks, um zu verhindern, dass Tau, Schlamm, Nebel usw. Ihre Ausrüstung nass machen
- Regenjacke im Sommer oder Schal / kleine Decke im Winter, um die Kamera zu umwickeln und während langer Zeitraffer trocken / warm zu halten
- Zusätzliche Schichten, da es nachts sehr kalt werden kann: Stiefel, Mütze, Handschuhe, zusätzliche Jacke usw.
- Wasser, Snacks und ein Erste-Hilfe-Kasten sind immer eine gute Idee, um sie in der Nähe oder für eine lange Wanderung bei sich zu haben
3) Schießen
Eine gute Grundbelichtung für die Milchstraße auf einem Vollbildsensor mit dunklem Himmel beträgt 14 mm, 1: 2,8, ISO 4000, 25 Sekunden. Passen Sie dann Ihre Einstellungen von dort aus an.
Öffnung
Normalerweise so weit offen wie möglich in einer mondlosen Nacht, aber wenn Sie eine Blende von 1: 1,4 haben, hat sie möglicherweise weniger Koma und die Vignettierung hat einige gestoppt. Normalerweise möchten Sie mit der Milchstraße nicht bis zu 1: 4 fahren, es sei denn, Ihre Kamera verfügt über einen sehr hohen ISO-Bereich, z. B. eine Sony A7S.
Kamera ISO
ISO 2500 bis 6400 ist ein guter ISO-Bereich für die Milchstraße mit dunklem Himmel. Herkömmliche Weisheit würde die Verwendung eines möglichst niedrigen ISO-Werts für weniger Rauschen vorschreiben, aber die Nachtfotografie ist sehr unterschiedlich. Sofern Sie keinen Tracker verwenden oder Bilder für längere Belichtungen stapeln, müssen wir sehr hohe ISO-Werte verwenden, um genügend Details der Milchstraße zu erfassen. Sie möchten experimentieren, um mit Ihrem Kameragehäuse die ideale Balance zwischen Detail und Rauschen zu finden.
Verschlusszeit & Brennweite
Mit Weitwinkelobjektiven können Sie nachts längere Belichtungen verwenden, ohne dass Sterne streifen. Eine gute Faustregel ist, 500 durch Ihre Brennweite für die maximale Anzahl von Sekunden zu teilen, die Sie für die Belichtung verwenden können, und trotzdem akzeptabel scharfe Sterne zu erhalten. Es handelt sich um relative Figurensterne, die sich in der Nähe des Nordsterns nicht so schnell zu bewegen scheinen. Je weiter Sie sich von Polaris entfernen und je näher Sie dem Äquator kommen, desto schneller scheinen sich die Sterne zu bewegen. Wenn Sie keinen 35-mm-Vollbildsensor haben, dividieren Sie ihn erneut durch den Crop-Faktor (1,6 für Canon-Crop-Sensor-DSLRs, 1,5 für Nikon-Crop-Sensor-DSLRs und 2 für die meisten spiegellosen Kameras). 14 mm bis 35 mm auf einem Vollbildsensor eignen sich am besten für die Milchstraßenfotografie. 50 mm und höher benötigen normalerweise einen Tracker, um Streifen bei ausreichend langen Verschlusszeiten zu vermeiden. Hier sind einige Beispiele:
- 500 ÷ 14 mm bei einem Vollbildsensor = 35 Sekunden
- 500 × 24 mm = 20 Sekunden
- 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 für einen Canon-Erntesensor = 17 Sekunden
- 500 ÷ 50 mm ÷ 2 für einen spiegellosen Sensor = 5 Sekunden
Ich subtrahiere oft weitere 5 bis 10 Sekunden von diesen Schätzungen, um scharfe Sterne beim Schießen entlang des Horizonts zu gewährleisten, insbesondere wenn große Bilder wie 24 × 36 von einem hochauflösenden Sensor gedruckt werden. Bei Zeitraffern und Sternspuren spielt eine kleine Menge Streifen keine Rolle.
Für Interessierte gibt es eine viel kompliziertere und genauere Belichtungsregel. Wenn Sensoren mit mehr Megapixeln oder größer wie dem Mittelformat dichter werden, wird die „500-Regel“ nicht eingehalten. Deshalb subtrahiere ich oft 5 bis 10 Sekunden vom Ergebnis. Eine genauere Formel wäre:
(35 x Blende + 30 x Pixelabstand) ÷ Brennweite = Verschlusszeit in Sekunden
Um den Pixelabstand Ihrer Kamera zu ermitteln, teilen Sie die physikalische Breite des Sensors in Millimetern durch die Anzahl der Pixel in der Breite und multiplizieren Sie sie mit 1000, um sie in Mikrometern zu messen. Eine Nikon D810 hat beispielsweise eine Größe von 35,9 x 24 mm und 7360 x 4912 Pixel. 35,9 × 7360 × 1000 = 4,88 & mgr; m (Aufrundung).
Daher würde ein 20-mm-1: 1,8-Objektiv auf einer 36 MP D810 etwa 10,5 Sekunden entsprechen: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ≤ 20 = 10,47 (Aufrunden)
Die 500-Regel würde 500 ÷ 20 = 25 Sekunden sagen, was bei einer 36-Megapixel-Kamera zu erheblichen Streifen in den Ecken führt, wenn Sie zoomen oder groß drucken. Sie könnten wahrscheinlich mit 15 Sekunden davonkommen und akzeptabel scharf aussehen.
Vergessen Sie nicht Ihre "Reihenfolge der Operationen" aus dem Mathematikunterricht der High School für die obige Formel: Lösen Sie die Multiplikation vor der Addition, sonst erhalten Sie nicht die richtigen Ergebnisse!
Weitere Informationen zu dieser Formel finden Sie auf der Website des Autors (auf Französisch).
Weißabgleich
Der Weißabgleich wirkt sich nicht auf RAW-Dateien aus, sondern nur auf JPEG.webps, TIFFs und das Vorschaubild auf dem hinteren LCD-Display der Kamera. Ich finde, dass ein korrekter Weißabgleich beim Aufnehmen im Feld nützlich ist, um eine bessere Vorschau meines Bildes und meiner Belichtung zu erhalten, da das Histogramm für wirklich dunkle Szenen nicht von großem Nutzen ist. Ein manueller Weißabgleich zwischen 3000 ° und 4000 ° K ist für die Milchstraße am besten geeignet. Normalerweise bin ich auf meiner Nikon bei 3450 ° oder 3570 ° K. Es muss nicht genau sein, Sie können es später in Lightroom oder Camera RAW ändern. Wenn Sie Zeitraffer aufnehmen und mit LRTimelapse bearbeiten, wird aus Gründen der Konsistenz ein manueller Weißabgleich dem automatischen Weißabgleich vorgezogen.
LCD-Helligkeit
Die Helligkeit des hinteren LCD-Bildschirms Ihrer Kamera ist wahrscheinlich viel zu hell, um Bilder nachts zu überprüfen. Es wird Sie täuschen zu denken, dass Ihre Fotos heller belichtet sind als sie wirklich sind, und es wird andere nerven, die in Ihrer Nähe schießen! Ich wähle es nach unten, bis ich kaum noch den Farbunterschied zwischen den beiden dunkelsten Farben (Schwarz und Dunkelgrau) in der Beispielpalette sehe, etwa -2 bis -3 bei einer Nikon.
Sucherabdeckung
Es ist eine gute Idee, den Sucher abzudecken oder den Vorhang für Langzeitbelichtungen bei Nacht zu schließen. Tagsüber wirkt sich Streulicht durch den Sucher normalerweise nur auf Ihren Zählerstand und nicht auf das Bild selbst aus. Bei Langzeitbelichtungen in der Nacht kann es jedoch an den Rändern Ihres Rahmens auftreten, insbesondere wenn Sie eine Lichtquelle hinter sich haben oder einen Scheinwerfer oder Taschenlampe trifft die Rückseite Ihrer Kamera. Viele Kameras werden mit einer kleinen Plastikabdeckung geliefert (die bald verlegt wird), manchmal am Kameragurt. Sie können Ihre Kamera auch mit einem Hut, einem Mantel usw. abdecken.
RAW vs JPEG.webp
RAW-Dateien speichern viel mehr Daten als JPEG.webps, was für eine gute Nachbearbeitung späterer Nachtfotos wichtig ist. Wenn Ihre Kamera zwischen 12- oder 14-Bit-RAW-Dateien wählen kann, wählen Sie die höchstmögliche Qualität und Bildgröße, um später eine bessere Rauschunterdrückung und Schattenverstärkung zu erzielen.
Sehen Sie sich die virtuelle Tour an
Lärmminderung
Es gibt zwei Arten der Rauschunterdrückung im Menü Ihrer Kamera: hohe ISO-Rauschunterdrückung und Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung. Eine hohe ISO-Rauschunterdrückung gilt nicht für RAW-Dateien, sondern nur für JPEG.webps und das eingebettete Vorschaubild. Daher lasse ich diese Option deaktiviert, um zusätzliche Verarbeitungszeit durch die Kamera zu vermeiden. Die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung gilt für alle Dateitypen und entfernt heiße Pixel aus der Sensorwärme bei Langzeitbelichtungen (normalerweise 8 Sekunden oder mehr bei den meisten Kameras). Es verdoppelt Ihre Belichtungszeit und nimmt das zweite Foto bei geschlossenem Verschlussvorhang auf. Anschließend werden alle belichteten Pixel, die in der zweiten Aufnahme gefunden wurden, von der vorherigen entfernt, bevor die Datei gespeichert wird.
Für ein 30-Sekunden-Foto ist eine Minute keine lange Wartezeit, aber für eine Bodenbelichtung von 4 bis 8 Minuten kann es sich wie eine Ewigkeit anfühlen! Nachtfotografie ist ein Handwerk, dessen Beherrschung viel Geduld erfordert. Normalerweise lasse ich die Reduzierung der Langzeitbelichtung aktiviert, es sei denn, ich mache ein Panorama oder einen Zeitraffer.
Wenn Sie ein Panorama oder insbesondere einen Zeitraffer für Sternspuren aufnehmen, kann zwischen den Aufnahmen kein langes Intervall liegen, um das Rauschen bei Langzeitbelichtung zu reduzieren. Stattdessen können Sie einen „dunklen Rahmen“ bei 1: 22 mit aufgesetztem Objektivdeckel aufnehmen, um nur heiße Pixel aufzunehmen, und ihn später auf Ihre hellen Rahmen anwenden.
Pixel Fixer ist ein großartiges Programm für die Subtraktion von dunklen Bildern, wenn es Ihr Kameramodell unterstützt, da es mit RAW-Dateien arbeiten kann. Andere Programme wie StarStaX können auch dunkle Frames als TIFFs verwenden. Mehr dunkle Rahmen sorgen für eine bessere Analyse, aber nicht jedes Programm kann dies. Normalerweise mache ich für jede Kombination aus Verschluss und ISO, die ich nachts verwendet habe, zwischen 10 und 30 dunkle Bilder, wenn ich in der Kamera keine Rauschunterdrückung für Langzeitbelichtung verwende.
Fokus
Für scharfe Sterne ist ein kritischer Fokus erforderlich. Unendlichkeit ist normalerweise nicht dort, wo sie auf Ihrem Objektiv markiert ist. Der Autofokus der meisten Kameras funktioniert bei schwachen Sternen nicht. Die beste Methode besteht darin, manuell auf einen sehr hellen Stern zu fokussieren, indem Sie die Live-Ansicht auf einem Stativ verwenden. Wenn Sie genügend Augen haben, können Sie einen Stern grob im Sucher zentrieren und dann auf Live-Ansicht umschalten. In der Live-Ansicht werden in der Regel bis mindestens 5x keine Sterne angezeigt. Anschließend können Sie ein wenig schwenken, bis Sie sie finden, und erneut auf 10x oder höher zoomen. Zoomen Sie nicht mit Ihrem Objektiv, die meisten Zoomobjektive haben eine „Fokusatmung“, bei der sie den Fokus beim Zoomen leicht verschieben. Passen Sie Ihren Fokus manuell an, bis der Stern in der Live-Ansicht so klein wie möglich ist und keine weichen Kanten oder Lichthöfe mehr aufweist. Notieren Sie sich, wo sich dieser Punkt auf Ihrer Tiefenschärfenskala befindet, und kleben Sie Ihr Objektiv für die Nacht mit Klebeband oder etwas anderem fest, das keine klebrigen Rückstände hinterlässt, es sei denn, Sie werden später den Fokus stapeln.
Stapeln
Oft hat eine einzelne Belichtung der Milchstraße nicht genügend Schärfentiefe oder eine ausreichend lange Verschlusszeit für Bodendetails. Um dies zu umgehen, müssen Sie eine längere Belichtung aufnehmen, die manchmal für ein näheres Objekt neu fokussiert wird. Ich reduziere oft meinen ISO-Wert oder verkleinere meine Blende um ein oder zwei Blenden und mache sehr lange Aufnahmen des Bodens, um sie später in Photoshop zu kombinieren. Der Belichtungsunterschied variiert je nach Lichtverschmutzung, Bodendetails (Wald, Schnee, Gras, Wasser usw.) und Mondlicht. Manchmal sind es jedoch 3 oder 4 Stufen mehr als die Belichtung der Sterne, was eine Verschlusszeit von mehreren bedeuten kann Minuten, wenn ich auch meinen ISO-Wert für weniger Rauschen gesenkt oder meine Blende für mehr Schärfentiefe geschlossen habe.
Zeitraffer
Zeitraffer sind eine lange Diskussion und verdienen einen speziellen Artikel. Dies ist also nur eine kurze Einführung mit einigen Ressourcen, die Sie bei Interesse überprüfen können. Zeitraffer sind zwischen astronomischer Dämmerung und Morgendämmerung leicht zu fotografieren, da die Belichtung konstant bleibt. Jeder Intervallmesser mit manueller Belichtung funktioniert. Das Aufnehmen des Sonnenuntergangs in die Milchstraße oder das Gegenteil in den Sonnenaufgang wird jedoch aufgrund der Komplexität als der heilige Gral des Zeitraffers angesehen. Es handelt sich normalerweise um eine Form der Belichtungsrampe oder der Lampenrampe (Verschiebung von ISO / Belichtung im Lampenmodus).
DslrDashboard ist eine gute App für „einfache“ Heilig-Gral-Zeitraffer und es lohnt sich, sie zu untersuchen, insbesondere wenn Ihre Kamera über integriertes WLAN verfügt. Es gibt auch einen billigen batteriebetriebenen WLAN-Router, der für Kameras ohne WLAN auf dieser Website verwendet werden kann.
LRTimelapse ist ein leistungsstarkes Programm zum schrittweisen Ändern der RAW-Änderungen von Lightroom / Kamera im Laufe der Zeit (z. B. Weißabgleich oder Belichtung) für Panoramen und Zeitraffer. Ich benutze es häufig für Zeitraffer und Panoramen.
Wie bereits erwähnt, kann eine Promote-Steuerung Zeitraffer, manuelles Lampenrampen, Fokusstapeln und eine Reihe anderer Funktionen ausführen.
Ramper Pro ist ein neuer High-End-Zeitraffer-Controller mit Bewegungssteuerung, Intervallverkleidung, Lichtsensor, Histogrammüberwachung, 3D-Unterstützung und mehr. Dies ist komplizierter als DslrDashboard, aber es handelt sich um eine All-in-One-Box, für die vor Ort kein Netbook, Tablet oder Laptop erforderlich ist. Es ist mein Lieblingswerkzeug für Zeitraffer des Heiligen Grals geworden.
Dynamic Perception und eMotimo bauen einige sehr erschwingliche und benutzerfreundliche Schieberegler und Bewegungssteuerungsroboterköpfe.
Sternspuren
Sternspuren sind sehr eng mit Zeitraffern verbunden, da Sie die Bilder mit demselben Vorgang aufnehmen, aber anstatt sie für ein Video schnell wiederzugeben, stapeln Sie sie in ein einzelnes Bild, um die Sternbewegung zu sehen. Sie können auch eine einzelne Langzeitbelichtung verwenden, anstatt mehrere Kurzbelichtungen zu stapeln. Beide Methoden haben ihre Vorzüge. Ich habe auf meiner Website einen längeren Artikel geschrieben, in dem dargelegt wird, warum ich es vorziehe, eine einzelne Langzeitbelichtung zu stapeln.
Ich finde, dass die gleiche Belichtung wie für die Milchstraße zu viele Sterne erzeugt, um im gestapelten Zustand gut auszusehen. Es ist besser, den ISO-Wert um 2 oder 3 Stufen zu senken. Dies bedeutet auch, dass Sternspuren mit etwas Mondlicht gut aussehen, da dies auch die Anzahl der sichtbaren Sterne verringert. Ich mag es, meine Sternspuren in der astronomischen Dämmerung zu starten oder zu beenden, um etwas von der dunkelblauen Kobaltfarbe in meinem Himmel zu bekommen. Ich lasse es am Anfang oder Ende überbelichten und wähle aus, wie viele Frames ich später beim Stapeln verwenden möchte, um die gewünschte Helligkeit zu erzielen.
Ein kurzes Intervall ist wichtig, um Lücken in Ihren Sternspuren zu vermeiden. Dies bedeutet, dass die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung deaktiviert wird.
StarStaX ist ein ausgezeichnetes kostenloses Programm zum Stapeln von Sternen. Es unterstützt dunkle Rahmen und verfügt über Funktionen zum Füllen von Lücken, Kometenspuren, Rückwärtsspuren und mehr. Derzeit kann keine 16-Bit-Datei exportiert werden, sondern nur 8-Bit. Es werden jedoch TIFFs (sowohl Import als auch Export) unterstützt.
Advanced Stacker Plus ist ein Photoshop-Plugin und macht seinem Namen alle Ehre. Dies ist meine bevorzugte Methode zum Stapeln von Sternspuren. Ich empfehle, Steven Christensons Online-Workshop von seiner Website zu nutzen, um das Beste daraus zu machen.
Die Stapelmodi von Photoshop können auch nativ verwendet werden, die beiden genannten Programme sind jedoch viel schneller.
Star Tracer (nur Windows) ist ein großartiges Programm zum Erweitern von Sternspuren, wenn Sie nicht genügend Bilder aufgenommen haben, und auch zum Füllen von Lücken.
Sathya Narayanan hat einige Photoshop-Skripte erstellt, mit denen sich Wirbelsternspuren und kreative Effekte erstellen lassen.
Weitere Ressourcen für Nachtaufnahmen
- Antoni Cladera von PhotoPills interviewte mehrere bekannte Nachtfotografen und stellte eine hervorragende Quelle für die Aufnahme der Milchstraße zusammen
- Ein weiterer großartiger Artikel über die Verwendung der PhotoPills-App zum Fotografieren der Milchstraße
- David Kingham hat ein großartiges eBook zum Fotografieren des Nachthimmels, das ich sehr empfehlen kann
- Ich führe eine Liste meiner Lieblings-Apps und Websites für iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac usw. auf meiner eigenen Website
