Erstellen eines HDR-ähnlichen Bildes aus einer einzelnen RAW-Datei in Lightroom

Einführung

Wenn Sie in den letzten Jahren irgendwo in der Nähe der Fotowelt waren, haben Sie sicher schon von HDR gehört, da es unzählige Tutorials zum Erstellen von HDR-Bildern mit Belichtungsreihen in drei Klammern in Programmen wie Photomatix und Photoshop gab. Was ist jedoch, wenn Sie kein Stativ haben oder eine Szene mit sich bewegenden Motiven aufnehmen und dennoch eine HDR-Aufnahme erstellen möchten? Nun, gute Nachrichten, es ist möglich.

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie ein einzelnes RAW-Bild mit nur Lightroom korrigieren und in ein HDR-ähnliches Meisterwerk umwandeln können! Richtig, für dieses Tutorial werden nicht einmal Photoshop-Kenntnisse benötigt.

Das Bild wurde mit freundlicher Genehmigung von Lin und Jirsa Photography zur Verfügung gestellt.

Aufnehmen des Bildes

Bevor wir uns mit den eigentlichen Schritten der Postproduktion befassen, möchte ich Ihnen kurz einen Hintergrund des Bildes und dessen Aufnahme geben. Ich fotografiere immer im RAW-Format, nur weil es wesentlich mehr Toninformationen liefert als das komprimierte JPG.webp-Format. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass wir in der Postproduktion viel mehr mit dem Bild tun können, bevor sich die Bildqualität verschlechtert. Ihre Fähigkeit, Farbtemperatur, Belichtung, Helligkeit und Sättigung zu ändern, ist bei JPG.webp-Dateien im Vergleich zu RAW-Dateien wesentlich eingeschränkter. Fazit: Wenn Sie versuchen, aus einem einzelnen Bild einen HDR-Look zu erstellen, MÜSSEN SIE IN RAW AUFNEHMEN.

Was Sie unten sehen, ist die RAW-Datei direkt von einer Canon 5D Mark II. Die entscheidende Komponente für die Aufnahme eines Einzelbilds, das in eine HDR-Aufnahme umgewandelt werden soll, besteht darin, es so aufzunehmen, dass Sie keine Schatten oder Glanzlichter abschneiden. Dies bedeutet normalerweise, dass Sie zwischen 1 und 2 Blenden unterbelichtet sind, um die meisten Glanzlichter zu speichern und dennoch Details in den Schatten zu behalten.

Wenn Sie sich an diesen Vorgang gewöhnt haben, ist es ratsam, einige verschiedene Aufnahmen Ihrer Szene mit unterschiedlichen Belichtungsstufen zu machen, um genau zu bestimmen, welche Belichtungsstufe Sie benötigen. Wenn die Aufnahme zu hell ist, haben Sie keine Details mehr in Ihren Lichtern. Wenn Sie die Aufnahme zu dunkel machen, werden Sie zu viel Rauschen erzeugen, das die Schatten aufhellt.

Bildmetadaten (Canon 5D Mark II, EF 17-40 mm 1: 4L USM bei 40 mm, 10 Sekunden, 1: 11, ISO 100)

RAW-Dateien sehen von der Kamera aus immer dunkel und trüb aus, da keine Postproduktion auf das Bild angewendet wird. Beachten Sie, dass die LCD-Vorschau der Kamera bei der Vorschau einige Nachbearbeitungseinstellungen auf das Bild anwendet. Ich empfehle daher, die Hervorhebungswarnung zu aktivieren, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Hervorhebungen nicht blasen oder Ihre Schatten abschneiden. Sie werden feststellen, dass die Aufnahme oben belichtet ist, sodass wir immer noch Farbe am Himmel sehen können, während wir die meisten Details in den Schatten unter dem Dock sehen.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, laden Sie das Bild herunter und laden Sie es in Lightroom. Das oben angezeigte RAW-Bild ist "auf Null gesetzt", was bedeutet, dass jeder Lightroom-Schieberegler auf 0 gesetzt ist. Lightroom wendet normalerweise Standardeinstellungen auf jedes Bild an. Sie möchten also sicherstellen, dass Ihr Bild ebenfalls auf Null gesetzt wird, da es sonst anders aussieht .

Bild verarbeiten

Schritt 1) Helligkeit +80 - Das erste, was ich normalerweise bei der Verarbeitung eines Bildes mache, ist, normalerweise eine ungefähre Helligkeitsstufe einzuwählen, damit ich den richtigen Effekt sehen kann, wenn ich andere Anpassungen vornehme. Ich werde mit +80 als Basis beginnen, aber ich werde die Helligkeit erneut überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist, sobald unsere Kontrast- / Schwarzwerte angepasst sind. Während des Aufhellens achte ich mehr auf die Helligkeitsstufen der dunkleren Bereiche als auf Himmel und Wasser, da ich diese später niederbrennen kann.

Nebenbei bemerkt, ich greife immer auf die Verwendung von Helligkeit vor der Belichtung zurück. Grund dafür ist, dass die Belichtung die Glanzlichter stärker beeinflusst als Schatten und Mitteltöne, während die Helligkeit alle Töne gleichermaßen anpasst. Sie sollten jetzt so etwas wie das Bild unten sehen.

Schritt 2) Kontrast +100 - Ich liebe es, wenn meine Landschaften wirklich platzen, und deshalb liebe ich es, viel Kontrast in meinen Aufnahmen zu verwenden. Ich achte immer darauf, dass der Schuss nicht gefälscht aussieht, aber selbst bei +100 denke ich nicht, dass er zu viel ist. Sie sollten jetzt Folgendes sehen.

Schritt 3) Schwarze +7 - Jetzt werde ich meine Schwarztöne wählen, um sicherzustellen, dass die Schwarztöne in der Szene wirklich schwarz gegenüber einem dunklen Grauton sind. Während dieses Teils möchten Sie darauf achten, dass Sie nicht zu viele Schatten in der Szene abschneiden (Details verlieren), indem Sie Ihre Schwarztöne zu hoch einstellen. Wenn Sie "j" drücken, können Sie sehen, welche Bereiche abgeschnitten sind, da sie wie unten gezeigt blau hervorgehoben werden, wobei Schwarz auf +17 eingestellt ist.

Ich finde, dass Schwarz um +7 meinem Geschmack entspricht, obwohl Ihr Geschmack unterschiedlich sein kann. Folgendes sollten Sie jetzt sehen.

Schritt 4) Helligkeit +110 - Jetzt, da meine Schwarztöne und mein Kontrast angewählt sind, werde ich meine Helligkeit etwas weiter einstellen. Während dies auf einem nicht kalibrierten Bildschirm sehr hell aussehen kann, stellt diese Helligkeitsstufe sicher, dass es von unseren Druckern korrekt ausgegeben wird. Denken Sie auch hier daran, dass ich gleich etwas mehr ausweichen und brennen werde.

Ich möchte alle dazu ermutigen, sicherzustellen, dass ihre Bildschirme auf Ihre Drucklösungen abgestimmt sind, da Bilder auf Papier oft viel dunkler erscheinen.

Schritt 5) Wiederherstellung +100 - Die Wiederherstellung ist ein großartiges Werkzeug, um Highlights zu reduzieren. Also werden wir alles daran setzen, um die Höhepunkte auf dem Meer und am Himmel ein wenig zu senken, bevor wir uns dem Ausweichen und Brennen widmen. Die Highlights am Himmel und im Wasser sollten jetzt etwas subtiler aussehen, wie Sie unten sehen.

Schritt 6) Den Himmel verbrennen - Um diesen HDR-Look zu erzielen, müssen wir unsere Lichter brennen (abdunkeln), während wir unseren Schatten ausweichen (aufhellen), um die Gesamtbelichtung auszugleichen. Während wir dies alles in Photoshop getan haben, sind die Ausweich- und Brennfunktionen von Lightroom sehr leistungsfähig und können uns viel Zeit sparen, wenn wir dies in Photoshop tun müssen.

Wir beginnen mit dem Verbrennen des Himmels, indem wir Ihren Anpassungspinsel (K) auswählen. Nach der Auswahl wird das Bedienfeld für den Anpassungspinsel geöffnet (siehe unten).

Wir werden die Belichtung auf -1,80 senken, während wir mit einem großen Pinsel sanft über den Himmel und den Ozean malen. Ich male gerne mit einer Pinselgröße von 30 und benutze einfach die Kante des Pinsels, um das Bild zu malen, damit es subtil bleibt. Sie müssen die Größe des Pinsels anpassen, um in die kleinen Bereiche neben dem Dock und dergleichen zu passen. Um das Bürsten in unerwünschten Bereichen zu löschen, halten Sie beim Bürsten einfach die Alt-Taste gedrückt.

Wenn Sie mit der Maus über den kleinen Einstellkreis auf dem Bild fahren, können Sie den Bereich sehen, der von Ihrem Pinsel betroffen ist, da diese wie unten gezeigt rot hervorgehoben werden.

Ihr Bild sollte jetzt so aussehen.

Schritt 7) Ausweichen aus der Stadt - Genau wie beim Verbrennen des Himmels werden wir den Anpassungspinsel (K) verwenden, um dem Stadtbild auszuweichen und die Details im Schatten hervorzuheben. Dazu wähle ich den Anpassungspinsel aus und verschiebe diesmal meine Belichtung auf +1,00 und male jetzt über die Docks, die Stadt und das Berggebiet. Dieses Mal werde ich den Durchfluss des Pinsels auf nur 50 reduzieren, damit der Pinsel nicht zu stark aufleuchtet.
Wenn Sie mit der Maus über die Markierung für den Anpassungspinsel fahren, sehen Sie den gemalten Bereich wie unten in Rot.

Ihr Bild sollte nun wie folgt aussehen.

Schritt 8) Rauschunterdrückungsluminanz +100, Farbe +25 - Da wir viele Belichtungskorrekturen vornehmen, werden wir dem Bild ein wenig Rauschen hinzufügen. Obwohl das Rauschen nicht zu stark ist, wie in der Abbildung unten gezeigt, ist es meine Präferenz, es zu reduzieren. Sie können den Unterschied im Vergleich unten sehen.

Schritt 9) Schärfbetrag +110, Radius +2.0, Detail +70 - Die Rauschunterdrückung, die wir in Schritt 8 durchgeführt haben, zerstört ein wenig das Detail in der Aufnahme, daher werden wir es schärfen, um dies zu kompensieren.

Schritt 10) Objektivkorrekturbetrag -35 - Unser letzter Schritt besteht darin, dem Bild eine kleine künstlerische Randbrandvignette hinzuzufügen, indem wir eine Linsenkorrektur anwenden. Wenn ich eine Vignette verwende, verwende ich immer Linsenkorrekturen im Vergleich zu Vignetten nach dem Zuschneiden. Der Grund dafür ist, dass eine Linsenkorrektur den natürlichen Farben an den Rändern nur ausweicht oder sie verbrennt, während eine Post-Crop-Vignette tatsächlich eine Schwarz- oder Weißvignettierung auf die Außenseite des Bildes anwendet.

Jetzt sollte Ihr endgültiges Bild dem unten gezeigten ähnlich sein!