In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, wie der Milchstraßenbogen fotografiert wird. Ich habe diesen Leitfaden aus der Sicht einer Person geschrieben, die sich selbst weitgehend unterrichtet hat. In den letzten vier Jahren hatte ich auch die unschätzbare Hilfe eines anderen Nachtfotografen. Ich habe alle Fehler gemacht und dann viele Korrekturen versucht, während ich gelernt und gearbeitet habe, um andere zu inspirieren, es auch auszuprobieren. Ich gebe zu, dass ich meine Nachtfotos mag, wenn sie so aussehen, als wären sie nachts aufgenommen worden, abgesehen von Mondlichtaufnahmen, die manchmal Nacht zu Tag werden können.
Hintergrund und Geschichte
Ich bin in den 1960er Jahren auf der Pazifikinsel Tarawa mitten im Pazifik aufgewachsen. Wir hatten keine Umweltverschmutzung - keine großen Städte. Nur Kokospalmen und schwarzer Himmel in der Nacht, mit der Milchstraße über dem Meer. Ich war der älteste Sohn, also musste ich mich an die Stoppuhr setzen und für meinen Vater zählen, als er versuchte, die Sterne und die Milchstraße auf Film festzuhalten. Leider hat er es nie wirklich getan. Erst nach der Einführung von Digital konnte ich verstehen, warum: Es gibt viel zu viele Dinge, um im Film schief zu gehen. Das folgende Tutorial stammt aus meiner Erfahrung mit einer Nikon D600 und Samyang 14 mm 1: 2,8. Dies ist eine Vollbildkamera und ein Objektiv, aber alle unten aufgeführten Techniken können problemlos in DX- und Crop-Sensor-Kameras konvertiert werden.
Grundlegende Kameraeinstellungen
Im Folgenden sind die grundlegenden Kameraeinstellungen aufgeführt, die ich zum Fotografieren der Milchstraßenbögen verwende:
- Kameramodus: Manuell
- Weißabgleich: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Dateiformat: 14-Bit-RAW + JPEG.webp (da einige Dinge, die ich tun möchte, kein RAW verwenden)
- Auslöser: 2 Sekunden Timer. Auf diese Weise berühren Sie die Kamera außer dem Start des Timers überhaupt nicht. Alternativ können Sie eine Fernbedienung verwenden
- Verschlusszeit für Einzelaufnahmen: 20 Sekunden
- Verschlusszeit für Bögen: 25 Sekunden (dazu später mehr); Die Zeit ändert sich nicht, unabhängig von Mondlicht oder Dunkelheit
- Blende: 1: 2,8 in einer dunklen Nacht oder die größte Blende Ihres Objektivs. Im Mondlicht f / 4-5.6
- Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: Ein
- VR / IS: Aus, wenn Ihr Objektiv es hat
Ein weiterer wertvoller Tipp ist, den Fokus vom Auslöser auf eine spezielle Taste (z. B. AF-On) zu verschieben. Auf diese Weise erfasst der Auslöser nur das Foto und fokussiert nicht neu, sodass Sie kein ruiniertes Bild erhalten. Oder wechseln Sie nur zum manuellen Fokus.
Nachdem ich das alles getan habe, ist mein erster Versuch zu testen und sicherzustellen, dass alles perfekt ist. Sind die Ecken des Schusses beispielsweise genau oder Spuren? Dies müssen Sie im Dunkeln korrigieren. Manchmal ist es hilfreich, ein Stück Papier mit Ihren Einstellungen zu verwenden. Besonders zu Beginn der Astrofotografie ist die nächtliche Umgebung perfekt, um Fehler zu machen, die tagsüber leicht zu vermeiden sind. Eine Liste der Belichtungseinstellungen und anderer Menüeinstellungen ist wichtig, um sich daran zu erinnern. Wenn Sie dies vergessen, können Sie leicht auf das Papier zurückgreifen - Sie haben eine Taschenlampe! All dies wird zur zweiten Natur, je mehr Sie lernen und üben.
Ein weiterer guter Tipp ist, die Einstellung „Mein Menü“ (falls Ihre Kamera eine hat) zu verwenden, um alle wichtigen Einstellungen zu speichern, die Sie nachts verwenden würden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, diese Einstellungen in einem speziellen Kameramodus wie U1 / U2 oder Menübänken zu speichern.
Fokussieren
Dies ist eines der schwierigsten Dinge, die man nachts tun kann. Auf Photography-Secret.com gibt es einen Artikel über das Fokussieren bei Nacht, aber ich werde auch hier ein paar Informationen behandeln.
Ich empfehle Ihnen, die „Live-Ansicht“ zu verwenden - suchen Sie einen hellen Stern, vergrößern Sie das LCD und fokussieren Sie manuell, da im Schwarz der Nacht kein Autofokus vorhanden ist. Oder ich konzentriere mich faul auf die Wolken oder ein anderes Objekt im Unendlichen während des Tages. Wenn es in der Live-Ansicht perfekt ist, kleben Sie den Fokusring des Objektivs so ab, dass es in derselben Position bleibt. Der Vorteil des Bandes besteht darin, dass Sie nicht versehentlich den Fokus des Objektivs verschieben und Ihre Nachthimmelbilder ruinieren können. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Autofokus auszuschalten.
Regeln und etwas Mathe
Meine ersten beiden Versuche waren vielversprechend, daher dachte ich, ich würde mich mehr damit befassen, aber ich brauchte mehr Licht, damit es darum ging, wie lange ich den Verschluss offen halten konnte. Das Internet zeigte mir zwei Regeln für die ideale Zeit: die "600" - und "500" -Regel.
Grundsätzlich teilen Sie diese Zahl durch Ihre Brennweite, wodurch sich die Zeit in Sekunden ergibt, die Ihre maximale Verschlusszeit betragen kann, während Sie Sternspuren im Bild vermeiden. Bei einem 14-mm-Objektiv erhalten Sie beispielsweise eine Belichtung von 42 Sekunden, wenn Sie die 600-Regel verwenden (600 geteilt durch 14 mm = 42).
Ich stellte jedoch fest, dass die Sterne beim Schießen so lange die ganze Zeit nachlaufen würden. Mit der 500-Regel, die besagt, dass ich nach 35 Sekunden in Ordnung sein sollte, lief es besser. Trotzdem fand ich meine Sterne dort, wo sie nicht genau am Rand des Rahmens zu sehen waren, und war wieder am Zeichenbrett, um den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich ging auf 28 Sekunden, 26 Sekunden, 25 Sekunden und schließlich auf 23 Sekunden zurück, wo ich überhaupt kein Nachlaufen sehen konnte. Durch Reverse Engineering kam ich zu 333 als der richtigen Zahl. Wie Sie sehen können, ist es ein langer Weg von 500 oder 600!
Wenn ich also die „333-Regel“ anwende, würde ich mit demselben 14-mm-Objektiv 23,78 Sekunden erhalten. Dies funktioniert einwandfrei, aber ich kann die interne Verschlusszeit einer Nikon nicht auf Zahlen zwischen 20 und 25 ändern, es sei denn, ich verwende einen Fernauslöser. Die Lösung besteht darin, nur den einen oder anderen auszuwählen. Sie sollten nach 25 Sekunden nicht zu viel nachlaufen sehen, aber Sie können bis zu 20 Sekunden nach unten gehen, wenn Sie sicher sein möchten.
Wenn Sie eine beschnittene Sensorkamera wie die Nikon D7100 haben, verwenden Sie die folgende Mathematik: 333 geteilt durch 1,5 (Zuschneidefaktor) = 222, sodass dies eine „222-Regel“ für 1,5-fach beschnittene Sensorkameras wird. Teilen Sie als nächstes die Brennweite durch diese Zahl, um die richtige Verschlusszeit zu erhalten. Beispielsweise würde bei einem 18-mm-Objektiv 222 geteilt durch 18 eine Belichtungszeit von 12,3 Sekunden ergeben.
Für APS-C / DX-Schützen wäre das Samyang 10 mm 1: 2,8 ED AS NCS CS die richtige Wahl, was einem 15 mm Objektiv bei Vollformatkameras entspricht.
Verwenden Sie für jedes andere Kamerasystem mit einem anderen Erntefaktor dieselben Basisnummern als Referenz und berücksichtigen Sie den Erntefaktor. Bei Canon-Kameras mit einem 1,6-fachen Crop-Faktor und einem 18-mm-Objektiv sehen die Zahlen beispielsweise folgendermaßen aus:
- 333 geteilt durch 1,6x (Erntefaktor) = die „208-Regel“
- 208 geteilt durch 18 mm = 11,5 Sekunden
Verwenden Sie diese Einstellungen als Start, aber testen und überprüfen Sie immer Ihre erste Aufnahme, um festzustellen, ob Sie andere Einstellungen vornehmen müssen. Alle Objektiv- / Kamerakombinationen sind unterschiedlich. Vergrößern Sie daher die Aufnahme auf der Rückseite der Kamera, um alle Details zu sehen. Dies hängt auch von der Fläche des Himmels ab, die Sie fotografieren, da sich die Sterne schneller über den Himmel bewegen, wenn sie sich näher am Himmelsäquator befinden (für Leser auf der Nordhalbkugel weiter vom Nordstern entfernt). Alle diese Zahlen sind Schätzungen, aber sie sollten Sie auf den richtigen Weg bringen.
Stativ und Stativkopf
Auf dieser Seite gibt es einen ausgezeichneten Artikel über die Auswahl eines Stativs. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass die besten Stative das Geld wert sind, da sie Ihnen viele Jahre lang dienen werden. Betrachten Sie ein solides Stativ als eine wichtige Investition. Kaufen Sie es also einmal und kaufen Sie von Anfang an das richtige. Mein eigenes Stativ hat keine Mittelsäule, daher ist es steinhart. Und bei 6 '3' 'befindet sich mein Sucher auf Augenhöhe. Ich verwende einen Kugelkopf, der unten kalibriert ist, damit ich den Kopf in korrekten Gradbewegungen bewegen kann, um Panoramabilder aufzunehmen.
Mein Stativ hat ein paar kleine Extras. Ich habe oben auf jedem Bein eine kleine Wasserwaage, damit ich den Winkel des Stativs leicht erkennen kann. Die Verwendung einer einzelnen Wasserwaage ist nicht so genau, wenn Sie eine Gruppe von 13 Aufnahmen zusammenfügen, um ein vollständiges 360-Grad-Panorama oder 16 Aufnahmen eines zweireihigen Bogens zu erstellen.
Ich verwende eine „L-Halterung“ an der Kamera, sodass das Wechseln von vertikaler zu horizontaler Ausrichtung so einfach ist wie das Abnehmen und Umdrehen der Kamera bei unverändertem Kopf. Eine weitere lohnende Investition.
Ich verwende die Funktion „Virtueller Horizont“ der Kamera, um die Kamera auf den ebenen Kopf des Stativs auszurichten, und ich habe immer einen kleinen Zug am Stativkopf, damit sich die Kamera unter ihrem eigenen Gewicht nicht von alleine bewegen kann. Sie möchten nicht, dass Fehler zu schwer zu behebenden Problemen führen, wenn Sie Ihre Bilder auf einem großen Bildschirm laden.
Planung
Ich benutze vier Tools, um zu planen, wohin ich gehe, wann, in welche Richtung ich schießen soll und vor allem, was ich erwarten kann:
- Stellarium - Dies zeigt Ihnen, wo Sie die Milchstraße finden, und es ist sehr einfach zu bedienen.
- Moon Phase Plus - oder eine ähnliche App, um den Zustand des Mondes zu sehen.
- Google Earth - um die Website zu sehen, bevor Sie dort ankommen (obwohl ich immer früh dort bin, um mich umzuschauen; Dinge ändern sich!)
- Nachtlichter - um zu sehen, wie dunkel es ist, wo Sie Fotos machen möchten. Ich lebe in Perth, Westaustralien, daher bin ich mit einem sehr schwarzen Himmel und so wenigen Städten gesegnet.
Vergessen Sie nicht, eine gute App zu erhalten, um das Wetter zu überprüfen, insbesondere die Wolkenbewegungen in der Umgebung.
Die frühen Aufnahmen
Meine eigene Erfahrung begann, als ich eine Nikon D600 und eine Samyang 14 mm 1: 2,8 AE kaufte. Mein erster Schuss war in einer Mondnacht und dem Feuer, das wir an diesem Tag hatten:
Ich zählte in meinem Kopf, als ich den Verschluss mit einer Fernbedienung offen hielt und damals nicht einmal daran dachte, einen richtigen Timer zu verwenden. Es ist sehr verwirrend im Dunkeln und es gibt viel zu merken, also waren die ersten paar Nächte eine echte Prüfung. In meiner nächsten Nacht wählte ich eine sehr dunkle Nacht ohne Mond:
Geben Sie niemals auf, wenn Ihre Aufnahme möglicherweise nicht ganz Ihren Wünschen entspricht. Ich bat meinen Kameraden, still zu stehen, während er neben seiner Kamera stand und sie aufstellte. Er schaltete seine Stirnlampe ein, stellte die Nikon D800E und 14-24 mm ein und ging dann zurück, um die Aufnahme zu machen. Hier ist die Aufnahme von Händen, Kamera, Stativ und Körper als eine Einheit unter den Sternen, die Magie der Langzeitbelichtung.
Der Milchstraßenbogen
Der nächste Schritt besteht darin, aus Ihren Aufnahmen einen Milchstraßenbogen zu machen. Ich muss hier gestehen - ich hatte keine Ahnung, wie ich es anstellen sollte. Ich nahm sie zuerst als horizontal, da es weniger Zeit und einfacher zu nähen war. Falsch! Es war schwieriger und falsch, Fotos zu machen. Sie sind besser dran, Fotos im vertikalen Format aufzunehmen, da Sie auch die meisten Sterne in der Aufnahme und Informationen erhalten, wenn alles zusammengefügt ist.
Ich hatte meine Milchstraßenbogenschüsse 3 Monate bevor ich ein gutes Programm bekommen konnte, um sie zu nähen. Die meisten Programme würden für Tagesaufnahmen gut zusammenfügen, für Nachtaufnahmen jedoch fehlschlagen. Ich habe verschiedene Tools ausprobiert, darunter Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice und Hugin. Ich hatte alle möglichen Probleme mit ihnen auf ihre eigene Art und Weise. Vergleichen Sie zum Beispiel die beiden folgenden Aufnahmen. Der erste wurde in Photoshop gestickt - der Boden ist flach und Sie sehen Doppelsterne an den Verbindungsstellen, aber nicht so, wie Sie die Sterne am Himmel sehen.
Mein Partner in der zweiten Nacht sagte mir, ich solle PTGui ausprobieren - es stellte sich als das Beste für die Astrofotografie heraus. Es ist nicht kostenlos, aber die Ergebnisse sprechen für sich:
Sie müssen Kontrollpunkte setzen und haben weitaus mehr Kontrolle über das Endergebnis. Sie können das Ganze bewegen und auch Maskierungswerkzeuge verwenden (der beste Weg, um Flugzeuge loszuwerden).
Einrichten
Wenn ich einen Milchstraßenbogen oder ein 360-Grad-Panorama mache, nehme ich mir Zeit, um sicherzustellen, dass der Stativkopf auf allen drei meiner zusätzlichen Wasserwaagen eben ist. Dann muss sichergestellt werden, dass der virtuelle Horizont in der Kamera auch gut ist. Ich beginne dann mit meinem 14-mm-Objektiv von einem Sollwert auf dem Stativkopf und bewege das Setup für jede vertikale Aufnahme vor oder nach dem Milchstraßenbogen in Schritten von 30 Grad. Hier können die nach 25 Sekunden leicht nachlaufenden Sterne beim Nähen entfernt werden. Ich habe sogar einen zweireihigen Stich der Milchstraße gemacht:
Manchmal muss man flexibel sein. Als ich auf der Website ankam, dachte ich, mein 14-mm-Objektiv sei tatsächlich mein 50-mm-1: 1,8-Objektiv, und mein 16-35-mm-1: 4-Objektiv befand sich ebenfalls in der Tasche. Ich hatte dieses Objektiv noch nie für die Astrofotografie verwendet, aber eine dreistündige Fahrt war ein langer Weg, um es zu bekommen. Ein weiterer Tipp ist, immer zu überprüfen, ob Sie alles in Ihrer Tasche haben, bevor Sie abreisen! Die Nikon 16-35 mm 1: 4G VR leuchtete, nachdem ich das fertige Fotoset von diesem Objektiv durchgesehen hatte, und zum Glück hatte ich für alle Fälle ein Ersatzband oben auf meinem Stativbein.
Zusammenfassung
Ich hoffe, dass dieser Artikel in gewisser Weise das Geheimnis der Nachtfotografie für Sie genommen hat. Ich bin nur ein durchschnittlicher Joe, kein Profi-Fotograf. Dies sind also die Informationen und Tipps, die ich Ihnen basierend auf dem, was ich bisher gelernt habe, mitteilen kann. Ich hoffe, dass Sie die Kamera herausholen und ausprobieren, wenn Sie eine Chance bekommen. Es gibt nichts Schöneres als das allererste Foto auf der Rückseite Ihrer Kamera bei Nacht!
Als mein Nachtschütze mich fragte, warum ich Astrofotografie machen wollte, war meine Antwort: "Teste das Gehirn, die Geduld und die Entschlossenheit." Es lohnt sich immer, vorauszuplanen, damit Sie an einigen Dingen arbeiten müssen. Wenn Sie nie planen, werden Sie nie gehen - so einfach ist das. Einige der Aufnahmen aus diesem Artikel stammen aus 4-stündigen Fahrten außerhalb des U-Bahn-Bereichs. Denken Sie also daran, dass Sie planen müssen und rechtzeitig überlegen müssen. Wenn Sie ein paar einfachen Prinzipien folgen, auf die in diesem Artikel hingewiesen wird, können Sie sicher nachts einige großartige Bilder erhalten!
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass keine dieser Aufnahmen in einer Nachbearbeitungssoftware außer einigen globalen Änderungen geändert wurde. Ich habe die Milchstraße in Photoshop nicht wie viele andere verbessert, weil ich als ehemaliger Filmschütze diesen natürlichen Look bevorzuge. Ich habe große Metallbilder im Format 1200 x 750 cm für mein Zuhause gedruckt, damit ich mich daran erinnern kann, warum ich eine Kamera besitze und das Leben genieße.
Wir hoffen, Sie unter dem Sternenhimmel zu erwischen und den Nachthimmel zu genießen!
Dieser Gastbeitrag wurde von Steve Paxton verfasst.