Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kamera richtig einstellen, wenn Sie Landschaftsfotos in höchster Qualität aufnehmen möchten. Angesichts der großen Auswahl an Menüoptionen und Einstellungen, die heutzutage in Kameras zu finden sind, ist es jedoch nicht einfach, das optimale Setup zu finden. Dieser Artikel behandelt die besten Kameraeinstellungen für die Landschaftsfotografie, einschließlich vieler Optionen, die Teile des Menüs "Einstellen und Vergessen" sind und die Sie selten anpassen müssen. Denken Sie daran, dass all dies eher persönliche Empfehlungen als absolute Notwendigkeiten sind. Sie sind jedoch hilfreich, wenn Sie herausfinden möchten, wo Sie mit Ihrer eigenen Kamera vor Ort beginnen sollen.
Bevor Sie die detaillierten Informationen später in diesem Artikel lesen, werfen Sie einen Blick darauf. Diese Liste enthält unsere empfohlenen Einstellungen für die Landschaftsfotografie:
- Schießen Sie RAW
- Auf verlustfrei komprimiert auf 14 Bit einstellen (falls verfügbar)
- Schalten Sie die Rauschunterdrückung mit hohem ISO-Wert aus
- Schalten Sie die Objektivkorrekturen aus
- Schalten Sie Active D-Lighting (oder Dynamic Range Optimizer - wird unter anderen Namen verwendet) aus.
- Autofokus: Akzeptabel unter guten Bedingungen
- Autofokus mit der AF-ON-Taste (oder weisen Sie dieser Aufgabe eine Taste zu)
- Wählen Sie den Autofokuspunkt selbst aus
- Verwenden Sie den Einzelservo-Autofokus in der Live-Ansicht für nicht bewegte Szenen
- Verwenden Sie für bewegte Motive einen kontinuierlichen Servo-Autofokus (über den optischen Sucher, wenn Sie eine DSLR haben).
- Manueller Fokus: Verwenden Sie diese Option, wenn der Autofokus kein scharfes Ergebnis liefert
- Fokussieren Sie manuell mit 100% Vergrößerung in der Live-Ansicht mit einem Stativ
- Bildsteuerung: Stellen Sie den Standardstil oder den niedrigstmöglichen Kontrast ein, wenn Sie ein Histogramm-Wahnsinniger sind (achten Sie jedoch auf Unterbelichtung).
- Weißabgleich und Farbton: Verwenden Sie alles, was Ihnen eine gute Vorschau bietet (oft nur Auto), oder suchen Sie den UniWB Ihrer Kamera, wenn Sie wieder ein Histogramm-Wahnsinniger sind
- Aktivieren Sie die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, vorausgesetzt, Sie müssen doppelt so lange warten, bis Ihre Kamera Langzeitbelichtungsfotos im Austausch gegen weniger heiße Pixel aufgenommen hat
- Aktivieren Sie Blinkies und das Histogramm
- Deaktivieren Sie "hoch drehen"
- Aktivieren Sie den Ein-Klick-Zoom, wenn Sie ein Foto überprüfen (falls verfügbar).
Empfohlene Belichtungseinstellungen für die Landschaftsfotografie:
- Verwenden Sie den manuellen Modus oder den Modus mit Blendenpriorität, damit Ihre Kamera die Blende nicht automatisch anpasst
- Stellen Sie Ihre Blende so ein, dass Schärfentiefe und Beugung ausgeglichen werden - normalerweise bei einem Vollbildäquivalent von 1: 8 bis 1: 16 (aber eine größere Blende für Nachtaufnahmen, wenn Sie keine andere Wahl haben).
- Halten Sie Ihre ISO auf ihrem Basiswert. Deaktivieren Sie in den meisten Fällen die automatische ISO
- Stellen Sie Ihre Verschlusszeit so ein, dass Sie ein richtig belichtetes Foto erhalten
- Wenn die von Ihnen gewählte Verschlusszeit zu viel Bewegungsunschärfe verursacht, müssen Sie den ISO-Wert erhöhen, um eine kürzere Verschlusszeit zu verwenden
- Verwenden Sie den Messmodus, mit dem Sie am besten vertraut sind
- Passen Sie die Belichtungskorrektur an, wenn Ihr Messgerät Belichtungen empfiehlt, die zu hell oder zu dunkel sind
Der Rest des Artikels behandelt alle diese Optionen ausführlicher, einschließlich der Fälle, in denen Sie möglicherweise andere Einstellungen als die oben beschriebenen verwenden möchten.
1) Dateityp
An erster Stelle steht der Dateityp - eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie beim Einstellen Ihrer Kamera treffen müssen. Hier ist der Kompromiss einfach: Dateien mit mehr Details nehmen auch mehr Platz ein. Für die meisten Landschaftsfotografen ist dies ein lohnender Kompromiss. Die Aufbewahrung ist billig, und Landschaftsfotografen machen normalerweise keine enorme Menge an Fotos.
1.1) RAW gegen JPEG.webp
Für die Landschaftsfotografie ist es zunächst vorzuziehen, RAW aufzunehmen. Sie erhalten einfach die bestmögliche Bildqualität. Wenn Sie JPEG.webp aufnehmen, beeinträchtigen Sie irreversibel die technische Qualität jedes einzelnen Fotos, das Sie aufnehmen, und werfen eine erhebliche Menge an Informationen weg. Dies ist einer der Hauptgründe, warum JPEG.webp-Dateien zunächst weniger Platz beanspruchen. Eine vollständige Diskussion zu diesem Thema - eine, die zu demselben Ergebnis kommt - finden Sie in unserem vollständigen Artikel RAW vs JPEG.webp.
1.2) RAW-Komprimierung
Nachdem Sie sich für die Aufnahme von RAW-Dateien entschieden haben, müssen Sie noch einige andere Einstellungen optimieren. Die erste ist einfach die Komprimierungsstufe Ihres RAW-Fotos. Hier bieten Kameras bis zu drei Optionen: unkomprimiert, verlustfrei komprimiert und verlustbehaftet komprimiert. Komprimierte Dateien sind kleiner, aber bei verlustbehafteter Komprimierung werden einige der von Ihnen erfassten Daten weggeworfen.
Sind die Unterschiede in Ihren Fotos erkennbar? Dies hängt von Ihrer Situation und dem Grad der Nachbearbeitung ab. Die meisten Landschaftsfotografen nehmen jedoch verlustfrei komprimierte RAW-Dateien auf (sofern die Kamera dies zulässt) oder unkomprimiert (wenn die Kamera keine verlustfreie Komprimierungsoption hat). Ein großer Teil davon ist nur psychologischer Natur - in dem Wissen, dass Sie nicht an Bildqualität verlieren -, da die Unterschiede für die meisten Fotografen unter normalen Bedingungen nicht erkennbar sind.
1.3) Bittiefe
Das letzte ist die Bittiefe - eine Option, die Sie nicht bei jeder Kamera finden. Wenn Sie jedoch zwischen verschiedenen Bittiefen wählen können, erhalten Sie die beste Bildqualität, wenn Sie die höchste verfügbare Einstellung auswählen. Bei vielen Nikon-Kameras können Sie beispielsweise zwischen 12-Bit- und 14-Bit-RAW-Bildern wählen, wobei 14-Bit-Bilder mehr Daten enthalten. Auch hier sind die tatsächlichen Unterschiede geringer als Sie vielleicht denken.
2) Fokussieren
Das Fokussieren ist ein komplexes Thema, aber Landschaftsfotografen haben es ziemlich einfach. Obwohl Sie möglicherweise einige sich schnell bewegende Szenen wie Meereswellen fotografieren, ist die überwiegende Mehrheit der Landschaften, denen Sie begegnen, stationär. Das hilft ziemlich viel. Sie müssen jedoch auf Ihre Fokussierungseinstellungen achten, wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen möchten. Wir haben einen vollständigen Artikel über die Fokussierung in der Landschaftsfotografie, aber die folgenden Informationen sollten auch helfen:
2.1) Manuell oder Autofokus?
Sie können entweder den manuellen Fokus oder den Autofokus für die Landschaftsfotografie verwenden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Vieles davon hängt von den persönlichen Vorlieben des Fotografen ab. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, empfehlen wir die Verwendung des Autofokus, es sei denn, er ist für Ihre spezielle Situation ungenau (z. B. wenn es draußen zu dunkel wird).
Wenn Sie manuell fokussieren möchten, sollten Sie ein Stativ verwenden und Ihren LCD-Bildschirm (Live-Ansicht oder elektronischer Sucher) mit 100% iger Vergrößerung betrachten. Wenn Sie nicht viel mit manuellem Fokus geübt haben, sollten Sie den optischen Sucher einer DSLR nicht für präzise manuelle Fokussierung verwenden.
Beim Autofokus haben Sie mehr Flexibilität. Live-Ansicht, optische Sucher und elektronische Sucher eignen sich gut für den Autofokus und haben jeweils eine eigene Liste mit Vor- und Nachteilen. Wenn Sie Zeit und Akkulaufzeit haben, ist es normalerweise vorzuziehen, die Live-Ansicht (oder einen elektronischen Sucher) für den Autofokus zu verwenden. Bei stationären Motiven ist es einfach etwas genauer, wenn auch langsamer. Die Genauigkeitsunterschiede sind jedoch tendenziell gering.
2.2) Zuweisen der Autofokus-Taste
Wenn Sie den Autofokus verwenden, beginnen die meisten Kameras standardmäßig zu fokussieren, wenn Sie den Auslöser halb drücken. Dies ist jedoch ein fehlerhaftes System.
Das Hauptproblem ist, dass Sie bei diesem Setup eine Kamera haben, die jedes Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen, versucht, neu zu fokussieren. Sie müssen den Autofokus auf Ihrem Objektiv häufig ausschalten, um über einen bestimmten Zeitraum den gleichen Fokus beizubehalten. Besonders für die Landschaftsfotografie von einem Stativ kann das ziemlich frustrierend sein! Sobald Sie den perfekten Fokuspunkt für eine sich nicht bewegende Szene gefunden haben, möchten Sie ihn wahrscheinlich von Aufnahme zu Aufnahme dort halten.
Die Lösung ist einfach. Deaktivieren Sie einfach den Autofokus über den Auslöser und verwenden Sie eine vollständig separate Taste zum Fokussieren. Bei einigen Kameras ist dies die Taste „AF-ON“. Wenn Ihre Kamera es nicht hat, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können fast immer eine benutzerdefinierte Schaltfläche programmieren, um genau dasselbe zu tun. (Bei Nikon umfasst dies normalerweise beispielsweise die Zuweisung der AE-L / AF-L-Taste.)
2.3) Single-Servo oder Continuous-Servo?
Bei der Landschaftsfotografie beschäftigen Sie sich normalerweise mit stationären Motiven. Sie möchten also wahrscheinlich nicht, dass Ihr Autofokus-System ständig fokussiert und sich von Moment zu Moment anpasst (wie es für so etwas wie Sportfotografie nützlich wäre). Stattdessen ist es normalerweise ideal, das Motiv beim ersten Mal genau zu erfassen und dann ungerührt zu bleiben.
Verwenden Sie aus diesem Grund standardmäßig den Einzelservofokus für die Landschaftsfotografie. Ein Fokussierungssystem, das unerwartet zittern kann, wenn Sie sich auf etwas konzentrieren, das still bleibt, hat keinen Vorteil.
Beachten Sie jedoch, dass Sie bei einigen Kameras nur dann ein Foto im Einzelservomodus aufnehmen können, wenn sie der Meinung sind, dass Sie den Fokus erfolgreich erreicht haben. Das Problem ist, dass Kameras häufig falsch liegen, ob Sie den Fokus festgenagelt haben oder nicht. Wenn Sie diese Option nicht deaktivieren können (was - wie zu beachten ist - bei den meisten Kameras möglich ist), müssen Sie möglicherweise zwangsläufig im Serien-Servomodus fotografieren.
Es ist erwähnenswert, dass einige Kameras über eine "Auto" -Option verfügen, die beurteilt, ob die Szene stationär ist oder sich bewegt, und entsprechend zwischen Einzelservo und Dauerservo wählt. Diese Funktion ist in der Regel ziemlich genau, aber Landschaften sind normalerweise unabhängig davon stationär. Daher gibt es nicht viel Grund, dies einzustellen, anstatt nur ein einziges Servo.
2.4) Fokuspunktauswahl
Nahezu alle Kameras auf dem Markt verfügen über eine integrierte Option, mit der Sie Ihr Motiv vorhersagen und sich dann darauf konzentrieren können (was Sie als „Autofokus“ bezeichnen könnten). Es ist nicht immer genau - noch nicht einmal fast immer genau - und Sie sollten es vermeiden. Wählen Sie stattdessen Ihren Autofokuspunkt für sich. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie über einen Sucher oder über eine Live-Ansicht fokussieren. Überlassen Sie eine so wichtige Entscheidung nicht Ihrer Kamera.
Wenn Sie einen Einzelservo-Autofokus verwenden, haben Sie nur zwei Möglichkeiten: Wählen Sie Ihren Fokuspunkt selbst aus oder lassen Sie Ihre Kamera versuchen, Ihr Motiv zu erraten.
Wenn Sie den Autofokus mit kontinuierlichem Servo verwenden, sind je nach Kamera möglicherweise viele zusätzliche Einstellungen für die Auswahl des Fokuspunkts verfügbar - zu viele, um sie in diesem Artikel einzeln zu behandeln (z. B. 3D-Tracking, Autofokus für dynamische Bereiche usw.). Lesen Sie unseren Artikel über Autofokus-Modi, wenn Sie mehr erfahren möchten.
3) Farbe, Kontrast, Schärfe und Rauschen
Ihre Kamera verfügt über zahlreiche Farb- und Kontrasteinstellungen, die Sie anpassen können. Die gute Nachricht ist, dass die meisten davon Ihr endgültiges Foto nicht beeinflussen, wenn Sie RAW aufnehmen. Einige können jedoch immer noch einen tangentialen Effekt auf Ihre Bilder haben, weshalb es wichtig ist, sie abzudecken.
3.1) Weißabgleich und Farbton
Mit RAW-Dateien können Sie den Weißabgleich und den Farbton nach Belieben einstellen und diese bei der Nachbearbeitung problemlos zurücksetzen. Mit anderen Worten, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie auf dem Feld auf den „falschen“ Weißabgleich oder Farbton schießen.
Diese Einstellungen wirken sich jedoch weiterhin auf die Vorschau aus, wenn Sie ein Bild im Feld überprüfen. Sie werden auch als Standardwerte angezeigt, wenn Sie das Foto auf Ihren Computer laden. Aus diesem Grund möchten Sie möglicherweise die Einstellung Auto auswählen, wenn die Fotos beim Überprüfen normal aussehen sollen, oder einen konstanten Weißabgleich, wenn Sie Änderungen im Licht bemerken möchten.
Randnotiz:
Eine fortgeschrittene Technik besteht darin, Ihre Kamera auf einen sogenannten „Einheitsweißabgleich“ oder „UniWB“ einzustellen, indem Sie den Weißabgleich und den Farbton auf einen bestimmten Punkt einstellen, an dem das Ergebnis ziemlich grün erscheint. Online finden Sie Tutorials zum Einstellen von UniWB für Ihre bestimmte Kamera. Der Vorteil hierbei ist, dass Ihr In-Camera-Histogramm besser mit Ihrem tatsächlichen RAW-Histogramm übereinstimmt. Wenn Sie dies jedoch tun, erscheinen Ihre Fotos viel zu grün, wenn Sie sie vor Ort überprüfen (es sei denn, Sie verwenden einen magentafarbenen Farbfilter auf Ihrem Objektiv, um dies zu kompensieren).
3.2) Bildstileinstellungen
Diese Kameraeinstellung ist unter vielen Namen bekannt: unter anderem Bildstile, Kreativstile, Bildsteuerelemente und Simulationen. Bei allen Kameras wirken sich die Optionen in dieser Einstellung jedoch auf das allgemeine „Aussehen“ eines Bildes aus, vom Kontrast bis zum Schärfen. Einige gängige Bildstile, die Sie möglicherweise auf Ihrer Kamera finden, sind "Standard", "treu", "Hochformat", "Querformat", "flach", "neutral" usw. Andere Kameras verfügen möglicherweise über Simulationen, die versuchen, das Aussehen eines bestimmten Filmtyps zu reproduzieren.
Diese Einstellung hat absolut keine Auswirkung auf ein RAW-Foto. Dies wirkt sich jedoch erneut auf die Darstellung eines Fotos aus, wenn Sie es in der Kamera überprüfen. Das macht es wichtig, richtig einzustellen.
Eine Denkschule sagt, alles auf den flachsten Einstellungen zu belassen: geringer Kontrast, geringe Sättigung, geringes Schärfen und neutraler Stil. Dadurch erhalten Sie das genaueste Histogramm, aber das Foto, das Sie überprüfen, kann ziemlich langweilig aussehen (und wenn Sie nicht vorsichtig sind, werden Sie viele Ihrer Fotos unterbelichten, da der fehlende Kontrast Sie dazu verleiten kann, dies zu denken ein dunkles Bild ist die richtige Helligkeit).
Eine andere Denkrichtung sagt, dass Sie diese Vorschau verwenden sollen, um so weit wie möglich die Art und Weise nachzuahmen, wie Ihr endgültiges, bearbeitetes Foto angezeigt wird. Dies erleichtert die Visualisierung Ihres Endergebnisses vor Ort, obwohl Sie im Histogramm auf eine gewisse Genauigkeit verzichten. Die meisten Fotografen wählen diese Route oder etwas in der Nähe. Keiner der beiden Ansätze ist jedoch falsch. Tun Sie einfach, was für Sie am besten funktioniert.
3.3) Aktive D-Beleuchtung oder Dynamic Range Optimizer
Die meisten Kameras haben eine separate Möglichkeit, Ihren Fotos das Erscheinungsbild eines größeren Dynamikbereichs zu verleihen. Sein Name variiert von Kamera zu Kamera, wird aber allgemein als Active D-Lighting oder Dynamic Range Optimizer bezeichnet.
Schalten Sie diese Einstellung aus. Das ist sehr wichtig.
Im Gegensatz zu Weißabgleich-, Farbton- und Bildsteuerelementen ist diese Einstellung Beeinflusst die Art und Weise, wie Ihre Kamera eine Szene misstZumindest bei bestimmten Kameramarken. Wenn diese Kamera eingeschaltet ist, insbesondere bei einem hohen Wert, wird Ihr Foto möglicherweise bis zu einem Punkt unterbelichtet, der über das hinausgeht, was Sie möchten. Das ist nicht ideal, egal ob für Landschaftsfotografie oder ein anderes Genre, also sollten Sie es weglassen.
3.4) Andere Einstellungen, die sich nicht auf RAW-Fotos auswirken
Es ist nicht erforderlich, für jede Einstellung, die nur JPEG.webp-Fotos betrifft, auf zu viele Details einzugehen. Es gibt jedoch einige andere.
Eine hohe ISO-Rauschunterdrückung macht für ein RAW-Foto keinen Unterschied. Gleiches gilt für Korrekturen von Kameraobjektiven wie Verzerrungs- und Vignettierungsprofilen.
Dies gilt auch für Ihre Wahl zwischen sRGB und Adobe RGB. Trotz allem, was Sie vielleicht hören, wirkt sich diese Einstellung nur auf die Farben in Ihrem Foto aus wenn Sie JPEG.webp aufnehmen. Es hat keinerlei Auswirkungen auf Ihre RAW-Fotos, außer noch einmal auf das Bild, das Sie in der Kamera überprüfen. Da Adobe RGB mehr Gesamtfarben hat, habe ich diese standardmäßig festgelegt. Der einzige Grund dafür ist, mein Histogramm möglicherweise ein wenig zu verbessern. Der Unterschied ist hier vernachlässigbar.
3.5) Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung
Als nächstes folgt die Reduzierung des Langzeitbelichtungsrauschens und überraschenderweise diese tut Auswirkungen auf Ihre RAW-Fotos.
Wenn Sie Langzeitbelichtungen aufnehmen, sehen Sie in Ihren Bildern mehr Rauschen, und Sie bemerken möglicherweise auch mehr heiße Pixel. Die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung hilft dabei, heiße Pixel zu eliminieren und das Rauschen bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren. Es funktioniert, indem zwei Fotos nacheinander aufgenommen werden - eines normal und eines mit geschlossenem Verschluss - und das dunkle Foto (nur Rauschen) vom normalen Foto subtrahiert wird. Der Vorteil ist eine Reduzierung von Rauschen und heißen Pixeln, wenn Ihre Verschlusszeit besonders lang ist.
Da bei der Reduzierung des Langzeitbelichtungsrauschens zwei Fotos hintereinander aufgenommen werden, ist die Aufnahme jedes Fotos doppelt so lang. Wenn Sie etwas Zeit haben, können Sie diese Option auch aktivieren. Bei den meisten Kameras wird die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung nur aktiviert, wenn Ihre Belichtung länger als eine Sekunde ist.
4) Einstellungen des Wiedergabemenüs
Die Wiedergabeoption (Überprüfung) Ihrer Kamera ist ein wertvolles Werkzeug. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie zu optimieren und Ihr Leben so einfach wie möglich zu gestalten. Keine dieser Einstellungen wirkt sich direkt auf die tatsächlich erfassten RAW-Daten aus, verbessert jedoch Ihre Fähigkeit, ein Bild zu beurteilen, wenn Sie es vor Ort überprüfen.
4.1) Blinkies und Histogramm
Wenn Ihre Kamera dies nicht standardmäßig tut, empfehle ich, die "Blinkies" in Ihrem Überprüfungsmenü zu aktivieren (bei einigen Kameras als "Highlights" bezeichnet). Wenn diese Funktion aktiviert ist, blinken überbelichtete Bereiche in einem Foto in Schwarzweiß, um anzuzeigen, dass Sie einige Details verloren haben. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Version des Histogramms, die einfacher zu visualisieren ist (obwohl sie nicht so viele Informationen enthält; aktivieren Sie auch Ihr Histogramm).
4.2) Hoch drehen
Eine frustrierende Option, die die meisten Kameras standardmäßig aktiviert haben, ist die Einstellung „Hoch drehen“. Hier dreht die Kamera jedes Mal, wenn Sie ein vertikales Foto aufnehmen, das Bild automatisch, wenn Sie es überprüfen. Das sieht ungefähr so aus:
Theoretisch scheint dies eine gute Idee zu sein. Damit können Sie Ihre Kamera horizontal halten und schneller durch Fotos blättern, ohne die Kamera zu drehen, um vertikale Bilder zu überprüfen. In der Praxis ist es jedoch frustrierend und langsam zu bedienen.
Der Grund? Wenn Sie Ihre Kamera auf einem Stativ haben und mehrere vertikale Fotos aufnehmen, werden sie ohnehin alle umgedreht. Wenn Sie Ihre Fotos überprüfen, sehen sie folgendermaßen aus:
Das ist nicht ideal. Bei den meisten Kameras wird das Bild nicht automatisch in die richtige Richtung gedreht. Wenn Sie eine Reihe vertikaler Fotos aufnehmen (z. B. auf einem Stativ), müssen Sie Ihren Kopf zur Seite drehen, um die Bilder richtig anzuzeigen. Stattdessen ist es besser, nur die Option "Hoch drehen" zu deaktivieren. Obwohl dies wie eine kleine Sache erscheint, lohnt es sich zu ändern, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
4.3) Ein-Klick-Zoom
Wenn Sie Ihre Fotos vor Ort überprüfen, möchten Sie sie häufig vergrößern, um die Schärfe des Fotos auf Pixelebene zu überprüfen. Einige Kameras machen dies viel schneller, indem sie eine Zoomoption mit einem Klick anbieten. Wenn Sie es haben, können Sie auf diese Weise schnell Fotos auswerten, die Sie gerade aufgenommen haben, und so Ihren Workflow vor Ort beschleunigen.
5) Belichtung und belichtungsbezogene Einstellungen
Die wohl wichtigsten Einstellungen Ihrer Kamera sind die, die sich auf die Belichtung und die Helligkeit Ihres endgültigen Bildes beziehen. Dies beinhaltet das Offensichtliche - Verschlusszeit, Blende und ISO - sowie Dinge wie Messung und Belichtungskorrektur.Während die meisten der bisher behandelten Einstellungen von Natur aus „Einstellen und Vergessen“ sind, müssen einige Belichtungseinstellungen ständig angepasst werden.
Randnotiz:
Wenn Sie noch nicht mit Blende, Verschlusszeit oder ISO vertraut sind, sollten Sie vor allem unsere Einführung in die Belichtung lesen.
5.1) Blende
Die Blende ist die wichtigste Einstellung in der gesamten Landschaftsfotografie, da sie so viele verschiedene Teile eines Bildes beeinflusst, einschließlich Belichtung und Schärfentiefe.
Bei der Landschaftsfotografie besteht Ihr Ziel höchstwahrscheinlich darin, eine möglichst große Schärfentiefe zu erzielen und gleichzeitig durch Beugung die geringste Detailgenauigkeit zu verlieren. Das ist ein kniffliger Balanceakt, aber das typische Ergebnis ist, dass Sie für die meisten Landschaften zumindest tagsüber eine Blende von etwa 1: 8 bis 1: 16 (Vollbild-Äquivalent) verwenden. Nachts müssen Sie wahrscheinlich größere Blenden verwenden, um auch mit einem Stativ genügend Licht hereinzulassen.
Dort ist Ein mathematisch präziser Weg, um Schärfentiefe und Beugung auszugleichen, wie wir zuvor beschrieben haben. Dies ist jedoch eine relativ fortschrittliche Technik, über die sich Anfänger noch keine Sorgen machen müssen.
Unter dem Strich variiert Ihre Blende von Landschaft zu Landschaft. Wenn Sie viel Schärfentiefe benötigen, verwenden Sie eine kleinere Blende wie 1: 11 oder 1: 16. Wenn Sie versuchen, das letzte Licht für Nachtaufnahmen aufzunehmen, möchten Sie möglicherweise die größte Blende Ihres Objektivs verwenden - etwa 1: 1,8 oder 1: 2,8.
5.2) Verschlusszeit
Neben der Blende ist die andere Kameraeinstellung, die sich auf die von Ihnen aufgenommene Lichtmenge auswirkt, die Verschlusszeit. Dies ist einfach die Zeit, die Ihr Kamerasensor der Welt ausgesetzt ist, wenn Sie ein Bild aufnehmen. Es ist eine große Sache für jede Art von Fotografie, nicht nur für Landschaften.
Meistens ist es vorzuziehen, die Verschlusszeit zu wählen nach dem Wählen Sie Ihre Blende aus, um im Wesentlichen die Blende zu kompensieren, an der Sie sich befinden. Dies liegt daran, dass die Verschlusszeit nicht annähernd so viele Variablen in einem Foto beeinflusst wie die Blende. Bei einem Stativ spielt es normalerweise keine Rolle, ob Sie eine Belichtung von 1/4000 Sekunden oder 4 Sekunden haben, solange die Belichtung des Fotos gut aussieht.
Die einzige Ausnahme ist, wenn Ihre Landschaft eine erhebliche Menge an Bewegung enthält und Sie sich Sorgen machen, dass Bewegungsunschärfe Ihr Bild schädigt. In diesem Fall sind Sie möglicherweise auf einen bestimmten Bereich von Verschlusszeiten beschränkt, um ein scharfes Foto aufzunehmen, was zu einem zu dunklen Foto führt. In diesem Fall müssen Sie Ihr Foto auf andere Weise aufhellen. Hier kommt ISO ins Spiel.
5.3) ISO
Nachdem Sie die Grenzwerte für Blende und Verschlusszeit erreicht haben, können Sie ein Foto am offensichtlichsten aufhellen, indem Sie den ISO-Wert erhöhen.
ISO ist kein Teil Ihrer Lichtbelichtung, da es keinen Einfluss auf die Lichtmenge hat, die den Kamerasensor erreicht. Dies wirkt sich jedoch auf die Helligkeit Ihres endgültigen Fotos aus - ein ähnliches Ergebnis wie das Aufhellen des Fotos später in der Nachbearbeitung (normalerweise jedoch mit besserer Qualität).
Also, welche ISO sollten Sie verwenden? Idealerweise sollten Sie die Basis-ISO Ihrer Kamera verwenden und mehr Licht über die Verschlusszeit aufnehmen. Wenn dies jedoch nicht funktioniert, z. B. bei nächtlicher Landschaftsfotografie, müssen Sie möglicherweise den ISO-Wert erhöhen, um ein ausreichend helles Foto aufzunehmen.
5.4) Messung
Die Art und Weise, wie Ihre Kamera die Helligkeit einer Szene misst (und dann verschiedene Belichtungseinstellungen empfiehlt), wird durch einen Prozess aufgerufen Messung.
Sie können die Art und Weise ändern, in der Ihr Messgerät eine Szene auswertet, indem Sie Ihren „Messmodus“ ändern. Die gebräuchlichsten Modi sind Auswertung / Matrix, Mittengewichtung und Spotmessung. Im Großen und Ganzen konzentriert sich jede dieser Optionen einfach auf einen kleineren und konsistenteren Bereich Ihrer Szene, wenn Sie sich für einen Zählerstand entscheiden.
Jeder hat unterschiedliche Vorlieben für sein Messsystem. Persönlich neige ich dazu, meine im Auswertungs- / Matrixmessmodus zu belassen, da sie die größte Menge an Informationen berücksichtigt, bevor sie den Messwert bereitstellt. Andere Fotografen bevorzugen jedoch die Mittelgewichtung aufgrund ihrer zusätzlichen Konsistenz (was die Vorhersage erleichtert). Es gibt auch viele Fotografen, die Spotmessung verwenden, da dies die genaueste Methode ist, um ein einzelnes Element Ihres Bildes zu messen - ideal, wenn Sie genau wissen, wie hell ein bestimmter Teil des Fotos sein soll.
Meistens verwenden Sie von Foto zu Foto denselben Messmodus, aber der von Ihnen ausgewählte Modus hängt stark von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Alle können gleich gut funktionieren.
5.5) Expositionskompensation
Die Belichtungskorrektur ist einfach eine Möglichkeit, Ihrem Messgerät mitzuteilen, dass das Ablesen der Szene zu einem zu dunklen oder zu hellen Foto führt. Wenn Sie also eine Belichtungskorrektur von +2,0 wählen, ändern Sie jeden Zählerstand, um eine Belichtung vorzuschlagen, die zwei Blendenstufen heller ist, als dies sonst empfohlen würde.
Dies ist sehr nützlich für die Landschaftsfotografie. Angenommen, Sie fotografieren einen Sonnenuntergang und Ihre Kamera versucht ständig, die Szene zu überbelichten (indem Sie Details in Ihren Glanzlichtern ausblasen). Alles, was Sie tun müssen, ist eine negative Belichtungskorrektur einzuwählen - etwa -0,7 Blendenstufen - und Ihr neuer Zählerstand schlägt eine genauere Belichtung vor.
6) Kameramodi
Je nachdem, welche Einstellungen die Kamera automatisieren soll - insbesondere Verschlusszeit, Blende und ISO -, müssen Sie zwischen verschiedenen Kameramodi wechseln (häufig über ein Modus-Wahlrad auf der Oberseite Ihrer Kamera). Anstatt Ihre Belichtungseinstellungen beispielsweise manuell auszuwählen, können Sie Ihrer Kamera erlauben, sie für Sie auszuwählen. Aber solltest du? Das ist eine schwierigere Frage.
6.1) Die PASM-Wähloptionen
Um auszuwählen, welche Einstellungen automatisiert werden und welche Sie manuell steuern, suchen Sie nach den „PASM“ -Einstellungen an Ihrer Kamera (häufig auf dem Modus-Wahlrad oben an Ihrer Kamera). Dies steht insbesondere für Programmiermodus, Blendenpriorität, Verschlusspriorität und Manuell. Diese Einstellung bestimmt, ob Ihre Kamera automatisch Blende, Verschlusszeit, beides oder keines von beiden einstellt.
Auch hier ist die vielleicht wichtigste Einstellung in der Fotografie Ihre Blende. In fast jeder Situation ist Ihnen die spezifische Blende, die Sie für ein Foto verwenden, sehr wichtig, und Sie möchten sicher nicht, dass Ihre Kamera sie automatisch anpasst, wenn sich das Licht ändert.
Aus diesem Grund empfehle ich, in einem Modus aufzunehmen, in dem die Kamera niemals die Kontrolle über Ihre Blende übernimmt - entweder im manuellen Modus oder mit Blendenpriorität. Die nächste Frage ist also, ob Sie mit einer Kamera zufrieden sind, die Ihre Verschlusszeit automatisch an das Messgerät anpasst.
Einige Leute sind es und andere nicht. Persönlich habe ich im Allgemeinen kein Problem damit, dass meine Kamera meine Verschlusszeit steuert, solange sich das Ergebnis nicht von der manuellen Einstellung unterscheidet. (Beachten Sie, dass Sie die Belichtungskorrektur verwenden können, um ein Foto zu korrigieren, das zu hell oder zu dunkel ist.) Wenn der Modus mit Blendenpriorität schneller als manuell ist und dennoch das gleiche Ergebnis liefert, warum nicht?
Der manuelle Modus hat jedoch immer noch viele Verwendungsmöglichkeiten. Verwenden Sie beispielsweise keine Blendenpriorität, wenn Ihr Kamera-Messgerät stark ungenau oder inkonsistent ist, z. B. bei Nachtaufnahmen. Wenn Sie für mehrere Fotos hintereinander genau dieselbe Belichtung benötigen, ist der manuelle Modus eine gute Möglichkeit, um die Dinge gesperrt zu halten.
Letztendlich ist dies jedoch eine persönliche Präferenz. Einige Fotografen fotografieren nur im manuellen Modus, während andere so oft wie möglich die Blendenpriorität bevorzugen. In jedem Fall ist das Endergebnis - zumindest für fortgeschrittene Fotografie -, dass Sie nicht möchten, dass Ihre Kamera Überraschungen auf Ihren Weg bringt. Aus diesem Grund ist es am besten, den vollautomatischen Modus zu vermeiden und zu lernen, wie Sie Ihre Kamera halbmanuell oder manuell bedienen.
6.2) Auto ISO
In jedem PASM-Aufnahmemodus, einschließlich manuell, können Sie Ihre ISO manuell oder automatisch einstellen. Bei stativbasierter Landschaftsfotografie funktioniert normalerweise die manuelle ISO (auf den Basiswert eingestellt). Obwohl Auto-ISO äußerst nützlich sein kann, ist es hauptsächlich für Genres wie Sport- und Tierfotografie gedacht, bei denen Sie bereits höhere ISO-Werte haben.
7. Fazit
Wenn es jetzt nicht klar ist, stehen eine Vielzahl von Kameraeinstellungen und Menüoptionen zur Verfügung. Je besser Sie sie verstehen, desto einfacher ist es, Ihre Vision in die Realität umzusetzen, während Sie Landschaftsbilder auf dem Feld aufnehmen.
Natürlich liegt die Natur der Fotografie darin, dass keiner dieser Vorschläge in jedem Einzelfall immer gilt. Es gibt einen Grund, warum Kameras so viele verschiedene Optionen bieten. Sogar Einstellungen wie der Ein-Klick-Zoom - ich empfehle, dass Sie ihn standardmäßig aktiviert lassen - können deaktiviert werden, da einige Fotografen ihn einfach nicht mögen oder brauchen.
Sie finden auch viele andere Möglichkeiten, um Ihre spezielle Kamera an Ihren Aufnahmestil anzupassen. Sie können einzelne Schaltflächen programmieren, um nützliche Funktionen zur Hand zu haben, und sogar benutzerdefinierte Menüs erstellen, um die Einstellungen zu gruppieren, auf die Sie am häufigsten zugreifen. All dies ändert sich so drastisch von Fotograf zu Fotograf (und von Kamera zu Kamera), dass es nicht möglich ist, völlig universelle Vorschläge zu machen, aber Sie sollten wissen, dass die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt sind.
Der wichtige Punkt ist, Ihre Einstellungen aus einem bestimmten Grund zu ändern und die von Ihnen vorgenommenen Anpassungen zu verstehen. Wenn Ihre Kameraeinstellungen optimal sind, werden Sie eine direkte Verbesserung der Qualität der von Ihnen aufgenommenen Landschaftsbilder sowie der Geschwindigkeit der Verwendung Ihrer Kamera vor Ort feststellen. Das ist sicherlich etwas, das es wert ist, richtig gemacht zu werden.
Wenn Sie Fragen zu unseren empfohlenen Einstellungen für die Landschaftsfotografie haben, einschließlich der oben nicht behandelten Menüoptionen, können Sie unten eine Frage stellen.